Городская фотоохота

Наверное, вы, как и я, узнали о фотоохоте из мультика «Простоквашино». Идея фоторужья вызвала у меня восторг. Эта штука, словно сплав двух несовместимых вещей, соединяет эргономику оружия и несмертоносность фотокамеры.

В этой статье я хочу рассказать о своём опыте съёмки кошек и птиц, обитающих в черте города, и их повадках. О том, как можно снимать на доступное «железо», и об особенностях фототехники, которые помогут вам запечатлеть яркие моменты.

Моя цель — популяризировать городскую фотоохоту как подходящий почти всем способ полезного досуга, задействующий нашу эволюционную черту: потребность в выслеживании добычи. Заранее соглашусь с возразившими — утверждение спорное, но, мне кажется, так можно объяснить популярность рыбалки, командных видов спорта и компьютерных шутеров.

Внимание, в статье внушительное количество фотографий объёмом около 60 мегабайт!

Польза

Сложно придумать противопоказания к пешим прогулкам человеку, способному ходить, с состоянием здоровья, позволяющим ему это делать. Надеюсь, вы живёте не в регионах, где человек с фотокамерой может вызвать подозрение и навлечь этим на себя опасность.

Вам потребуется удобная обувь и, желательно, не очень яркая одежда, хотя сгодится любая повседневная.



Я опишу недорогую фототехнику, которую многократно испытал в разных условиях освещения и на которую заснял множество животных и птиц. Она вся была куплена на вторичном рынке, в основном на «Авито».

Если вы не хотите фотографировать или не имеете возможности, надеюсь, мой рассказ мотивирует вас на наблюдения и прогулки без камеры.




Такие прогулки увлекают, и можно незаметно пройти несколько километров. Это мягкий способ ввести в жизнь дополнительное движение. Во время съёмки приходится наклоняться и приседать — получается нескучная и щадящая тренировка.

Ну и ко всему прочему это доступное средство отвлечься от грустной действительности, на время переключиться для поддержания психики.

Живые существа

Как много видов птиц я не замечал прежде, считая, что в городе кроме ворон, голубей и воробьёв никого не встретить! А выяснилось, что в парках много дроздов, встречаются кулики, галки и другие виды птиц. Практика развивает внимание — начинаешь замечать скрытую жизнь маленьких существ вокруг: места, где живут дикие кошки и где их котята впервые познают большой мир за пределами убежища, гнёзда птиц, шныряющих по закоулкам крыс.

Если не ошибаюсь, это птенец дрозда


А ещё с практикой фотоохоты у меня изменились представления об интеллекте птиц, кошек и собак. Животные удивляют и даже пугают своей сообразительностью. Из недавнего: ждал зелёного сигнала светофора, рядом стояла собака без поводка с хозяйкой. Мы с собакой просто смотрели друг на друга, нейтрально и неподвижно. Я приветливо помахал рукой, и она тут же считала этот жест как дружелюбный, стала вилять хвостом и радостно прыгать. Для меня такое поведение говорит о сложных процессах в психике животного, позволяющих им понимать наши намерения.

Возвращался домой уже в сумерках и заприметил кошку с каким-то странным, недобрым взглядом. Когда подошёл ближе, увидел на роговице правого глаза рубец. Кошка оказалась ласковой и контактной, дала себя погладить


В сети я встречал свидетельства о том, как люди подкармливали городских ворон, и те узнавали своих кормильцев и приветствовали их, если видели в других районах города.

Кошки

Городских кошек можно разделить на две группы:

1. Дикие, выросшие на улице, живущие в подвалах. Часто они осторожны, пугливы и убегают при малейшем проявлении внимания к ним. Таких кошек можно сфотографировать только со значительного расстояния.




Часть кошек привыкла к подкармливающим их людям, в присутствии человека они спокойны и позволяют к себе приблизиться. Я не советую их гладить, т. к. животные могут неожиданно проявить агрессию, укусить или оцарапать.




2. Домашние на выгуле. Они вырастают в контакте с людьми. Такие могут сами к вам подойти и начать тереться об ноги. С ними проще всего, потому что они могут подолгу находиться рядом с человеком.

Кошки с котятами

Мне встречались спокойные уличные кошки, рядом с которыми резвились котята. Котята быстрые, пугливые и осторожные, на них сложно фокусироваться, и они прячутся от малейшего шороха. Но если вы деликатно приблизитесь к матери-кошке и она останется спокойной, то со временем котята выберутся из укрытия и станут крутиться вокруг неё, а вы получите отличные кадры.




Я стараюсь снимать животных и людей с высоты их роста — это важно, если хотите получить потрясающий кадр. Животные, снятые с высоты роста человека, выглядят привычно, но их фигура и профиль морды теряются на фоне земли. Фотографировать с низкой точки очень помогает откидной экран.




Когда животные находятся на возвышенности, их удобно снимать, потому что не приходится опускать камеру до самой земли.




Если на вашей камере нет откидного экрана, можете снимать «вслепую», выставляя ракурс наугад. Сделав много кадров, слегка изменяя положение камеры, обязательно получите несколько удачных снимков. Такой способ хорош, когда у вас установлен широкоугольный объектив. Если действовать осторожно и поставить камеру перед кошкой на вытянутых руках, это может привлечь внимание животного, и когда оно подойдёт обнюхать камеру, можно сделать впечатляющий снимок.

Вот несколько кадров, которые были сняты на зеркальный фотоаппарат начального уровня со штатным зум-объективом с посредственными характеристиками (Olympus E-420 + Zuiko 14-42mm f/3.5-5.6).


Этот кадр был снят, когда котейка подумал, что я принёс ему еды


Теперь давайте поговорим о технике. Начнём с объективов.

Фокусное расстояние

Для удобной съёмки животных оптимальны объективы с фокусным расстоянием около 70–135 мм. Этот диапазон значений позволяет фотографировать с расстояния, при котором животное не начнёт от вас убегать. Более длиннофокусные объективы пригодны для меньшего числа задач и подойдут скорее для съёмки птиц и спортивных мероприятий. По моему опыту, умеренный телеобъектив с фокусным расстоянием в 200 мм хорошо подходит для города, но для съёмки более осторожных птиц и животных в природе вам потребуется 300, 500 и даже 800-миллиметровые объективы. Учтите, что при съёмке на них важным фактором становится наличие устойчивой опоры, так как начинают сильно сказываться вибрации, и даже небольшие перемещения фотокамеры могут испортить кадр «шевелёнкой».


Воробей, 300 мм

Я часто снимаю на японский Nikkor 85mm f/1.8D и Юпитер 37A 135 мм производства СССР. Оба объектива имеют кольцо установки диафрагмы и кольцо фокусировки.

Юпитер, 135 мм

Байонет

Не хочется останавливаться на базовых темах, но кратко нужно пояснить для новичков. Существуют различные и (за редким исключением) несовместимые друг с другом стандарты крепления сменных объективов к фотокамерам. Многие из них имеют многолетнюю историю развития, некоторые дожили до наших дней, другие давно перестали использоваться производителями.

В рамках статьи я хочу рассказать о двух вышеназванных моделях. Объектив фирмы «Никон» имеет байонет Nikon F, а советский «Юпитер» — резьбовое соединение М42, знакомое многим по многочисленным плёночным «Зенитам».

В плеймаркетах и на вторичном рынке продаются переходники для фотокамер, позволяющие устанавливать всевозможные объективы. Эти переходники, как правило, недорогие, имеют простое устройство и изготавливаются в Китае.

Снимки, сделанные на Юпитер 37A:




А вот снятые на Nikkor 85mm f/1.8D:




Если у вас нет возможности приобрести телеобъективы, вполне можно обойтись советским штатником от «Зенита» — Гелиосом 44. Их было выпущено множество разновидностей, которые сегодня легко купить на вторичном рынке.




На полноматричной камере он в полной мере показывает своё фирменное закрученное боке.

Кольцо фокусировки

Так как я использую объективы с ручным фокусом, то хочу заострить ваше внимание на этой части объектива. Кольцо фокусировки у разных объективов характеризуется углом поворота, который нужно совершить, чтобы переместить блок линз при фокусировке от «бесконечности» до минимального значения. У моего Nikkor 85mm f/1.8D кольцо нужно повернуть всего лишь на 45 градусов, чтобы пройти весь диапазон фокусировок; у «Юпитера» больше, почти полный оборот. Это важно, так как малый ход позволяет быстрее наводиться на объект, не перехватывая кольцо рукой.



Также стоит обратить внимание на плавность хода кольца фокусировки и усилие, требуемое для его перемещения. Если кольцо тугое из-за старой загустевшей смазки и объектив имеет резьбовое крепление, то при фокусировке он будет откручиваться. Это очень раздражает, особенно в критические моменты.

Фотокамеры

Я снимал на много разных фотокамер, но хочу рассказать о двух беззеркалках, с которыми провёл много времени и которые могу рекомендовать. Если вы собираетесь купить камеру, то, на мой взгляд, сегодня лучшим выбором будет беззеркальная модель. Я много снимал на зеркальные камеры и продолжаю это делать, но всё же сегодня это устаревающий тип фотоаппаратов.

▍ Sony NEX-5n

Эта камера 2012 года относится к начальному сегменту модельного ряда. Она была моей основной камерой на протяжении нескольких лет. Вспоминаю о ней с большой теплотой, отснял на неё множество репортажей, носил как повседневную камеру и брал в поездки. У неё есть несколько положительных свойств:

1. Качественная и малошумная матрица формата APS-C, выполненная по технологии Exmor. Мне очень нравится цвет, который даёт эта матрица.

2. Отзывчивое управление, удобный хват.

3. Фокус-пикинг — подсветка областей с высоким контрастом, которая позволяет быстро и точно наводить резкость руками. Данный режим работает, даже если к камере не подключён объектив с электроникой, т. е. с любым объективом через пассивный переходник.

4. Высокая энергоэффективность. Одного аккумулятора мне хватало на день интенсивных съёмок. Индикатор разряда при этом показывает расход энергии линейно.

Камере свойственны также и недостатки:

1. Нет матричного стабилизатора.

2. Съёмка только при помощи механического затвора (который у моего экземпляра сломался).

3. Неудачные алгоритмы обработки цвета при съёмке в JPEG, цвета субъективно мне кажутся искажёнными, часто с выраженным зелёным оттенком. На неё стоит снимать в RAW c последующей коррекцией.

Сверху результат внутрикамерной обработки, снизу — конвертера Rawtherapee

4. Легко повреждающееся покрытие у экрана.

▍ Olympus E-M10 Mark Ⅱ

Эту камеру, как и предыдущую, дал поснимать мне отец. Он следит за технологическими новинками, раньше меня перешёл на беззеркалки и отдаёт мне старые камеры, когда обновляется.



Вначале мне она показалась какой-то несерьёзной, с запутанным меню, множеством настроек. Но когда освоился и изучил возможности, поменял к ней отношение и считаю её сбалансированным и технически продвинутым инструментом.

1. В камере установлен пятиосевой матричный стабилизатор, который эффективно гасит колебания. Упрощает и делает комфортной ручную фокусировку, уберегает кадр от смаза при съёмке с рук в условиях недостатка света. Работает в том числе и с объективами без микрочипа, т. е. со всеми, но для корректной работы стабилизатора нужно настроить величину фокусного расстояния установленного в данный момент объектива.



2. Есть возможность снимать, используя электронный затвор, т. е. исключая механические перемещения шторок. Этот режим имеет некоторые малозначимые для обсуждаемой темы особенности и ограничения, не влияющие на съёмку в условиях естественного освещения. Затвор бесшумный и мгновенно срабатывает. Так как память камеры оснащена буфером, можно снимать короткими сериями, что увеличивает шанс зафиксировать удачный момент. При этом не происходит механического износа фотокамеры.

3. Фотоаппарат оснащён качественным оптическим видоискателем с мелким, почти неразличимым, растром пиксельной решётки OLED-экрана. В нём сразу виден результат таким, как он запишется в файл при нажатии кнопки спуска. Это даёт контроль конечного результата и возможность оперативно подкорректировать оттенок, баланс белого, ползунки контраста, насыщенности.

4. Фотоаппарат хорошо передаёт богатство оттенков, даёт предсказуемый результат. С ним я наконец-то научился доверять автоматике и снимать сразу в JPEG для экономии места на флешке и времени при обработке.




Минусы:

1. Быстрый расход заряда и не очень ёмкий аккумулятор. Это самый главный минус камеры, из-за которого вырабатывается привычка экономить заряд и некоторое волнение по поводу внезапного истощения электроэнергии. Но это решается покупкой дополнительных батарей и переносной зарядки для них, питающейся от USB-порта.

2. Фокус-пикинг работает только с объективами стандарта micro 4/3 в режиме ручного фокуса. На мой взгляд, это несколько бесполезно, т. к. автофокус у фотокамеры и так достаточно цепкий и быстрый.

3. Иногда случаются зависания. Это произошло с моим экземпляром пару раз за несколько лет эксплуатации.

Сейчас это моя основная и любимая камера, я оснастил её съёмной рамой с рукояткой, позволяющей удобно держать и крепить на штатив в двух положениях. Ремень от «Зенита» удивительно качественный и стойкий, шелкографические надписи не потеряли эластичность и не обсыпались за десятилетия, а сам он сделан из приятного для кожи материала.

Универсальные принципы фотосъёмки

Я давно снимаю репортажи и заметил, что люди и животные реагируют на фотографа схожим образом. Самое важное — не делать никаких резких движений и резких остановок.



Например, вы идёте и замечаете отличный кадр. Не останавливайтесь резко — это сразу привлечёт внимание! Сделайте несколько шагов, постепенно замедляясь, спокойно извлеките фотоаппарат и плавно вернитесь. Передвигайте камеру как можно плавнее. И кошки, и люди, отвлечённые на свои дела, слабо реагируют, если вы двигаетесь деликатно и плавно.



Мне удавалось приблизиться к очень пугливым и недоверчивым котам, делая мелкие шаги и перерывы, чтобы животное могло успокоиться и удостовериться в том, что я не представляю для него опасности. Пожалуй, это ключевая мысль всей статьи: если вы будете двигаться, не совершая резких движений, то удивитесь, насколько близко вы сможете подобраться к городским животным. (С дикими намного сложнее и требуется совершенно иной уровень маскировки и выдержки.)




Ещё я заметил, как кошки быстро адаптируются к раздражителям: буквально несколько повторений, и они перестают реагировать на звук затвора. Иногда нужно привлечь внимание кошки, чтобы она посмотрела прямо в объектив. Можно щёлкнуть затвором камеры, но через пару снимков это перестанет действовать. Можно попробовать сказать «кис-кис», но это тоже очень быстро перестанет работать. Имейте это в виду.




Хотите поснимать птиц? Придя на место, удобно расположитесь там, где они обитают, и постарайтесь лишний раз не двигаться. Например, я неоднократно ходил на местное заросшее кладбище, потому что там множество птиц и скамеек, на которых можно спокойно сидеть.

Напутствие

Конечно, как в любом другом деле, важна практика. Чем чаще вы будете выбираться на «сафари», тем прочнее будут становиться нейронные связи в вашем мозгу, отвечающие за скорость работы с фотокамерой и автоматический навык крутить кольцо фокусировки в нужную сторону.



Наблюдал занятный случай взаимодействия животных. Напротив друг друга сидели два потрёпанных кота. (Может быть, это были кошки, точно не знаю). Они понуро и неподвижно уставились друг на друга.

На шкурке чёрного уже виднеются седые волоски. На мордах у обоих виднелись множественные рубцы от царапин, полученных в поединках.

Чёрный внезапно заехал светлому по морде когтями и зашипел. Светлый отшатнулся и Рявкнул в ответ. Потом они успокоились и стали дальше тупить друг на друга. Зачем? Почему?


Гуляйте, практикуйте, фотографируйте живые организмы, которые окружают вас!




Хочу закончить свой рассказ на фотографии замечательного зайца. Он был приручён работниками радиолокатора, который находился вблизи леса. Зайца несколько месяцев прикармливали овощами, и он привык к людям и позволял к себе подходить.