Comments 20
> Пиво не помогло, но помогло ректально.
Надеюсь, имелось ввиду перорально? :)
В заметке больший акцент идет на ABS пластик. У вас опыт работы с PLA имеется? Если да, то можно пару советов из этой же серии по поводу PLA, а точнее о плохом прилипании и загибании краев. Советов в интернете много, но жизненных опытов много не бывает.
Если делать составную деталь, необходимо ли при моделировании и разделении уменьшать одну из частей на некоторое значение, для лучшей состыковки? Нужно ли добавлять замки-ключи, дабы детали входили друг в друга до склейки.
Надеюсь, имелось ввиду перорально? :)
В заметке больший акцент идет на ABS пластик. У вас опыт работы с PLA имеется? Если да, то можно пару советов из этой же серии по поводу PLA, а точнее о плохом прилипании и загибании краев. Советов в интернете много, но жизненных опытов много не бывает.
Если делать составную деталь, необходимо ли при моделировании и разделении уменьшать одну из частей на некоторое значение, для лучшей состыковки? Нужно ли добавлять замки-ключи, дабы детали входили друг в друга до склейки.
Извините, что не автор, но отвечаю. У Вас стол подогреваемый? Пластик должен липнуть при соответствующей температуре и отскакивать при охлаждении. Я использую каптоновую плёнку на стекло. Может не липнуть ещё по двум поводам — первый: малое расплющивание лески на выходе. Т.е высота слоя лучше если будет равна половине диаметра сопла — это хорошо(можно и меньше), если высота слоя равна диаметру сопла — не липнет. Это надо настроить в sli3er — чтоб была соответствующая подача. Ещё может быть недостаточная подача прутка ввиду плохой работы экструдера — проверьте прижим к хобболту, его состояние — какая насечка. Радикальный вариант борьбы со скручиванием краёв изделия — по моим соображениям/расчётам — подогреваемая камера, где температура будет около 100С, в случае АБС. А так… Посчитайте сами, как происходит деформация и из этого сможете прикинуть какие изменения в конструкции модели надо внести. Неплохо помогает уменьшение плотности заливки сердцевины модели: до ABS 30-40-50%, полиамид — до 15% — ему можно, он такой. А то что у Вас с PLA проблемы о Вас удивительно… этому пластику на деле всё пофигу конгруэнтно.
Детали из ABS клеятся ацетоном очень прочно и хорошо, не думаю, что нужны замки. ПЛА — не клеил. Полиамид — вообще не клеится. Относительно малой деформацией при печати обладает HIPS ударопрочный полистирол, но он выделяет ядовитый стирол, зато дешев.
Детали из ABS клеятся ацетоном очень прочно и хорошо, не думаю, что нужны замки. ПЛА — не клеил. Полиамид — вообще не клеится. Относительно малой деформацией при печати обладает HIPS ударопрочный полистирол, но он выделяет ядовитый стирол, зато дешев.
HIPS дороже ABS почти вдвое. PLA тяжело обрабатывать и у него невысокая температура размягчения, напечатанную детальку летом в машине лучше не оставлять… Из интересных материалов можно попробовать нейлон, температура экструзии не сильно выше ABS, но прочность на выходе впечатляет.
Насчёт того что HIPS дороже ABS — вероятно, это Вам повезло, мне где-то в комментариях моделисты отписывались, что сильно им пользуются, но «от него сильно голова болит». И про низкую цену и про устойчивость к короблению — это от них, они какбы, этим профессионально занимаются. Они правда считали его триммерной леской. Ну… не химики. Но название такое было и свойства очень похожи на HIPS. Вообще — самый дешёвый пластик, выходит из употребления, и не жалейте. Про капрон — вот где коробление, так коробление. Купите леску для триммера, такую пожестче, без присадок. Это чистый найлон. Как правило. Прочность — действительно впечатляет. Именно из-за неё такое коробление. Ну это понятно. Встречал пластичную, слегка клеится к рукам. У неё температура плавления аж 190-200, и при нормальной температуре (280С) она дымит сильно.Нормальная температура 230С. Вероятно, все же добавили пластификаторы или низкомолекулярный нейлон. Только вот что интересно, по плотности это нейлон-6. Нормальный нейлон-6 вообще не дымит и не пахнет, даже при высокой температуре. Да и при печати капроном придётся поколдовать с экструдером и хобболтом, я думаю. Жесткость нейлона, гораздо выше и скользкий он, потому часто хобболт скользит по нему, а люди говорят — «не печатает триммерной леской, тугоплавкая она».
Найдете HIPS дешевле 2000 р за кг? Скажите, где, я бы попробовал им печатать. Триммерная леска — это как раз нейлон, только не особо чистый. От лески будет дым, треск и вонища. От чистого нейлона — почти никаких побочных эффектов.
Я ж уже два года пользуюсь триммерной леской, правда больше в режиме опытов по разработке головок. Небольшие детали получаются очень хорошо. Надо степень заполнения делать пониже, и 20% хорошо. У меня втулочки получились со стенками 0,5 мм — в один слой, в сантиметр высоты. Треск от триммерной лески потому как полиамид хорошо набирает воду, по моим опытам получалось несколько процентов воды. Перед печатью надо сушить, в духовке, 1 час 70С, потом 1 час 90-100С. Духовка — электрическая. Только! Как выбрать триммерную леску без запаха и дыма, я выше писал — на ощупь. Потом по температуре плавления. Удельный вес 1,15. Тпл 230С. Вонищу сам полиамид дать не может, у него очень высокая термическая устойчивость, в «усовершенствованные» лески добавляют что-то. Про рубли и HIPS ничего не скажу, попробуйте на Робофоруме порыться — там много людей печатает, по моему эти ребята оттуда.
Вот такие штуки пробовали печатать? Toothed Linear Bearing. Интересно, стоит оно того или как…
Стол, к сожалению, холодный, тёплый в пути из Али сейчас. Каптоновая плёнка этим же маршрутом едет.
Хоть какого-то прилипания добился на синюю малярную ленту, но тоже через раз. Первый слой печатаю 5мм/с, быстрее вообще никак.
Хоть какого-то прилипания добился на синюю малярную ленту, но тоже через раз. Первый слой печатаю 5мм/с, быстрее вообще никак.
ну и не ломайте себе голову — подождите стол, а пока озаботьтесь как его питать будете, да подключать. Это не совсем просто.
А в чем сложность то его подключить? Для Duplicator i3 это штатная фишка, думаю, там все разъемы с завода есть.
Ну у меня Мендель Пруса. Падение напряжения в проводах, нехватка штатного напряжения. Мне пришлось с 12 в перейти на 14, утеплял стол снизу. Сократилось время выгрева до рабочей в разы.
Блок питания от сервера на 750 ватт, акустический кабель с сечением жил ближе к 1 мм2, реле вместо полевика и все проблемы как рукой снимет. Ну или самодельный стол с пониженным сопротивлением… У меня сейчас греется до 120 градусов минут за 12-13, можно бы сделать и быстрее, но лень…
А как Вы повышали напряжение? Регулятором на блоке питания? У меня та же проблема и пока я ее еще не решил
Переделкой — у меня компьютерный на 700Вт. Небольшая переделка. У меня в блоге, где-то описано, но там много материала и не факт, что совпадёт микросхема, на которой собран БП.
У меня есть дополнительный регулируемый блок питания, если оригинальный не потянет. На плате под стол тоже разъем имеется, надеюсь, что заведётся с пол-пинка
На пиво хорошо печатать, если у автора не липнет — вероятно, маловата температура стола, у меня на темное нефильтрованное прилипает отлично (120 градусов). При остывании до 100 — деталь сама отщёлкивается от стекла.
Sign up to leave a comment.
Домашняя 3D печать: разбор полетов и рекомендации