Comments 86
Выглядит замечательно!
Шикарный мануал!
По поводу того, чтобы бумага не сползала, мой «учитель» клал текстолит с шаблоном в самодельный конверт (тупо по размеру лист сложить или 2 листа, если большие — степлером) и при условии лежания на одном месте шансов сдвинуть бумагу будет меньше.
но смотрю на ваше качество — вам это и не нужно, скорее это совет для новичков
По поводу того, чтобы бумага не сползала, мой «учитель» клал текстолит с шаблоном в самодельный конверт (тупо по размеру лист сложить или 2 листа, если большие — степлером) и при условии лежания на одном месте шансов сдвинуть бумагу будет меньше.
но смотрю на ваше качество — вам это и не нужно, скорее это совет для новичков
А я вместо утюга использую модернизированный ламинатор. Мои куны не контроллируют процесс, но шерсти от этого меньше не становится. :) По бумаге, я пробовал ломонд на 150, печатать на глянец, и еще практикую термобумагу от факса (отрезаем примерно А4 длину, загибаем один край немного, вставляем в обычный А4 80 и прогоняем в принтере. Вот и всё.
По утюгу — когда не было ламинатора использовал советский тяжелый. Он давал отличный результат + можно было водить ребром носика под его собственной тяжестью. Импортные были слишком лёгкие. Но когда пересел на ламинатор с 4мя валами на утюг уже точно не вернусь.
Вот из последнего:
По утюгу — когда не было ламинатора использовал советский тяжелый. Он давал отличный результат + можно было водить ребром носика под его собственной тяжестью. Импортные были слишком лёгкие. Но когда пересел на ламинатор с 4мя валами на утюг уже точно не вернусь.
Вот из последнего:
при наличии ламинатора, имхо, имеет смысл использовать плёночный фоторезист. сугубо личное мнение — но на резисте точнее получается
Увидел для себя одну важную вещь :) Цвет текстолита :) Кто-нибудь в курсе- такой вот белый, имеет свое какое-то обозначение? (в статье я тоже на таком делал, но это последний лист был)
Просто я из такого иногда делаю передние панели для корпусов. На месте обозначений, шкал, индикаторов медь травлю, потом лист опускаю в раствор для чернения. Прозрачные места изнутри подсвечиваю. В итоге черная панель со светящимися надписями у элементов управления, стрелочками и т.д.
Вот только последнее время не вижу такого текстолита, и как найти не знаю
Просто я из такого иногда делаю передние панели для корпусов. На месте обозначений, шкал, индикаторов медь травлю, потом лист опускаю в раствор для чернения. Прозрачные места изнутри подсвечиваю. В итоге черная панель со светящимися надписями у элементов управления, стрелочками и т.д.
Вот только последнее время не вижу такого текстолита, и как найти не знаю
Вспоминается фидошных времён студенчески-бомжацкий способ для почти бесплатного моделирования — толстая глянцевая бумага от разнообразных журналов, особенно годны обложки модных и гламурных.
Не, ну сейчас правда всё больше компонентов в LGA или BGA с питчем 0,5 или вовсе 0,4 мм, так что оппоненты из первого абзаца не так уж и не правы.
К сожалению лазерник не является прецизионным инструментом. Мой SAMSUNG-ML2165 запросто пару-тройку десяток погрешности дает. Чем толще бумага — тем больше погрешность, поэтому отказался от печати на фотобумаге, печатаю на рекламных листовках из соседнего SPARа.
Кроме того, погрешность разная на разных частях листа, с левой стороны — одна, с правой другая.
Кроме того, погрешность разная на разных частях листа, с левой стороны — одна, с правой другая.
Нет ли каких-то способов сделать плату с парой разъёмов 2x20 2мм? Я когда-то пробовал, плохо получается.
А что за гребенка параллельных линий на плате? По виду — очень странная земля.
Мне больше пришлась по душе факсовая бумага. Только что темнеет при печати на лазернике.
Можно ещё на виниле — https://habr.com/ru/post/161947/
DanilinS, эту гребенку добавил для теста отхождения глянцевого покрытия. в теории там должен быть получиться брак, но глянец с него снялся еще в воде, поэтому не получилось этот нюанс показать
А Я перешёл на жидкий фоторезист. Да воняет, да надо попользовать духовкой, но результат впечатлил с первого раза, брака нет и быть не может, если делать всё по техлогии, а в ЛУТе брак периодически проскакивает…
а расскажите pls как вы его ровным слоем наносите?
Распыляю с расстояния 20-30 см над большой газеткой. Те неровности слоя которые образуются при таком способе для меня ни разу не были критичными.
так у вас баллончик?
Да. Вот такой pripoi.ru/product_info.php?cPath=22&products_id=63
Небольшой совет тем, у кого рисунок на этапе утюга плохо переносится на плату — местами не пристаёт к плате или отрывается с бумагой. Я долго мучился с этим моментом, тщательно мыл и обезжиривал текстолит, пробовал разную бумагу. Но помогла простая вещь, я буквально минуту или даже меньше протравливал текстолит перед нанесением рисунка, он приобретал приятный розоватый оттенок чистой меди и рисунок утюгом переводился на текстолит со свистом, так что потом его ничем не ототрёшь:)
Тоже мучился с этим, но нашел для себя выход: перед переносом протираю плату нашатырным спиртом. И саму фольгу чищу не наждачкой, а теркой (достаточно плотная, Scholz синяя). Среди растворов остановился на «лимонке» — не воняет, безопасно (для меня это важно: часто у меня рядом не кот, а ребенок наблюдает и участвует в процессе :) )
С лимонкой будте осторожны. В отличии от хлорного железа раствор практически бесцветный и его плохо видно на поверхностях и руках. Но при этом растворенная медь в нём всё так же опасна. Поэтому и сами руки не облизывайте, и за ребёнком следите.
Спасибо, учту. Собственно, я это и так вроде знаю, но вот обманчивая безопасность («да там же ничего опасного! лимонка, соль, перекись») притупляет бдительность и это забывается.
Вообще-то, и лимонка, и перекись водорода не самые безопасные реактивы, особенно в руках ребёнка. Но тут основная опасность исходит от солей меди, которые в тонких слоях раствора будут невидны. Да и сам раствор красивый голубенький или зелёненький ребёнку может понравиться и он может решить его попробовать… С хлорным железом в этом плане проще — оно страшное на вид :)
Использую химический перевод тонера на плату. Ацетон + средство для снятия лака пропорции 2:1.
Ацетон ХЧ
Жидкость для снятия лака — копеечная из магазина за углом.
Раствора нужно не так много, запах почти не чувствуется. Открытой форточки вполне хватает.
После перевода отдираю бумагу с изопропиловым спиртом.
Переводится со свистом. Редко когда останется какая точка и то по большей части, если отдирать быстро.
С утюгом не пробовал, сразу начал этим способом. Как-то больше он мне приглянулся.
Травлю: Перекись(покупаю Гидроперит и развожу) + Лимонная кислота(из того же магазина) + соль.
Травится просто отлично. Проблем не было.
Собственно вопрос: Чем плох этот способ, если не считать то, что не нужно в нем потом руки мыть и принимать во внутрь?
Просто доступность ингредиентов очень подкупает.
Травление происходит под наблюдением и в перчатках. Перчатки одноразовые.
Почему этот способ не очень популярен, если дело только в «привлекательном» цвете для детей.
Ацетон ХЧ
Жидкость для снятия лака — копеечная из магазина за углом.
Раствора нужно не так много, запах почти не чувствуется. Открытой форточки вполне хватает.
После перевода отдираю бумагу с изопропиловым спиртом.
Переводится со свистом. Редко когда останется какая точка и то по большей части, если отдирать быстро.
С утюгом не пробовал, сразу начал этим способом. Как-то больше он мне приглянулся.
Травлю: Перекись(покупаю Гидроперит и развожу) + Лимонная кислота(из того же магазина) + соль.
Травится просто отлично. Проблем не было.
Собственно вопрос: Чем плох этот способ, если не считать то, что не нужно в нем потом руки мыть и принимать во внутрь?
Просто доступность ингредиентов очень подкупает.
Травление происходит под наблюдением и в перчатках. Перчатки одноразовые.
Почему этот способ не очень популярен, если дело только в «привлекательном» цвете для детей.
Можно подробнее? Чем прижимаете распечатку к листу во время переноса?
На лист стеклотекстолита наношу Ацетон + средство для снятия лака так, чтобы все место, где будет перевод, было покрыто.
Затем сверху распечатку.
Распечатку делаю так, чтобы с одной стороны оставалось свободное место для того чтобы можно было придерживать.
Край со свободным местом прижимаю к плате, чтобы ничего не сдвинулось.
Далее прижимаю всю распечатку к плате и одновременно выгоняю лишнюю жидкость. Использую для этого пластиковую карточку. Веду от свободного места к краям.
После этого сверху кладу заранее подготовленные двойное бумажное полотенце и кастрюлю с теплой водой ~36 градусов. Воды 1л ±, зависит от размера платы.
Жду 10 минут.
Убираю кастрюлю и бумажное полотенце.
Бумага прилипшая и сухая.
После этого мочу всю бумагу в изопропиловом спирте. Очень удобно зубной щеткой для этого пользоваться. Она должна хорошо намокнуть.
После этого аккуратно за край тяну, постоянно добавляя между бумагой и платой спирт из шприца, чтобы там всегда было смочено.
Собственно все.
Настройки:
1. Жидкость
2. Температура воды
3. Масса воды
Если будет более высокая температура или масса, то дорожки будут расплываться.
Единственное, что тут может быть непредсказуемо — качество смеси ацетона и жидкости для снятия лака.
Я взял ацетон ХЧ и хим. товарах. Правда его только по паспорту продают.
Жидкость для снятия лака брал обычную, что-то типа «красная цена» и тут, конечно, может быть подвох в следующей партии, но пока все хорошо. Главное чтобы она сама была без ацетона.
Готовая смесь вполне может храниться в закрытой емкости.
Я использую стеклянные банки с герметичными крышками.
Недавно использовал смесь приготовленную пол года назад. Какой-либо деградации свойств не заметил.
Процесс закрепления и утяжеления распечатки нужно проводить как можно быстрее.
А процесс отделения как можно медленнее.
Как-то так.
Затем сверху распечатку.
Распечатку делаю так, чтобы с одной стороны оставалось свободное место для того чтобы можно было придерживать.
Край со свободным местом прижимаю к плате, чтобы ничего не сдвинулось.
Далее прижимаю всю распечатку к плате и одновременно выгоняю лишнюю жидкость. Использую для этого пластиковую карточку. Веду от свободного места к краям.
После этого сверху кладу заранее подготовленные двойное бумажное полотенце и кастрюлю с теплой водой ~36 градусов. Воды 1л ±, зависит от размера платы.
Жду 10 минут.
Убираю кастрюлю и бумажное полотенце.
Бумага прилипшая и сухая.
После этого мочу всю бумагу в изопропиловом спирте. Очень удобно зубной щеткой для этого пользоваться. Она должна хорошо намокнуть.
После этого аккуратно за край тяну, постоянно добавляя между бумагой и платой спирт из шприца, чтобы там всегда было смочено.
Собственно все.
Настройки:
1. Жидкость
2. Температура воды
3. Масса воды
Если будет более высокая температура или масса, то дорожки будут расплываться.
Единственное, что тут может быть непредсказуемо — качество смеси ацетона и жидкости для снятия лака.
Я взял ацетон ХЧ и хим. товарах. Правда его только по паспорту продают.
Жидкость для снятия лака брал обычную, что-то типа «красная цена» и тут, конечно, может быть подвох в следующей партии, но пока все хорошо. Главное чтобы она сама была без ацетона.
Готовая смесь вполне может храниться в закрытой емкости.
Я использую стеклянные банки с герметичными крышками.
Недавно использовал смесь приготовленную пол года назад. Какой-либо деградации свойств не заметил.
Процесс закрепления и утяжеления распечатки нужно проводить как можно быстрее.
А процесс отделения как можно медленнее.
Как-то так.
Я травлю тоже перекисью с лимонкой. Мне тоже нравится то, что не надо думать, где бы достать хлорное железо. Детей у меня нет, так что выпить это некому. Но то, что раствор в итоге получается практически как вода, приходится довольно тщательно мыть руки и все поверхности, где проходил процесс травления, т.к. неясно, попал ли куда-нибудь раствор или нет.
Почему этот способ не так популярен, не знаю. Может быть, хлорное железо дешевле, или у кого-то есть запасов от отца/деда/прадеда. Может быть, раньше было сложно найти перекись или лимонную кислоту, а теперь по привычке. Ещё, конечно, раствор с хлорным железом легче готовить (всего один компонент и вода), и раствор можно хранить. Перекись с лимонкой в виде раствора не хранится.
Кстати, с ацетоном тоже будьте повнимательнее, ацетон впитывается в кровь и через лёгкие, и через кожу. Плохо влияет на печень. При частом использовании ацетона можно посадить печень.
Почему этот способ не так популярен, не знаю. Может быть, хлорное железо дешевле, или у кого-то есть запасов от отца/деда/прадеда. Может быть, раньше было сложно найти перекись или лимонную кислоту, а теперь по привычке. Ещё, конечно, раствор с хлорным железом легче готовить (всего один компонент и вода), и раствор можно хранить. Перекись с лимонкой в виде раствора не хранится.
Кстати, с ацетоном тоже будьте повнимательнее, ацетон впитывается в кровь и через лёгкие, и через кожу. Плохо влияет на печень. При частом использовании ацетона можно посадить печень.
Ещё, конечно, раствор с хлорным железом легче готовить (всего один компонент и вода)
Наверное во мне сидит недоигравший в химию и физику в школе подросток, но мне как раз очень нравится что-то отмерять, отсыпать, смешивать, взбалтывать.
А все оборудование, которое используется для травления — отдельное. Хранится в отдельной коробке и ни с чем другим не пересекается.
Я вообще все с некоторых пор разделяю при хранении по функционалу.
Для 3d-принтера — одна коробка, для травления — вторая, для самолета — третья. и т.д. Намного проще все ищется.
При частом использовании ацетона можно посадить печень.
Да, ацетон не очень приятная штука, но в метре от меня всегда открытое окно, да и занимаюсь я этим в лучшем случае раз в месяц.
Следующий эксперимент — двусторонняя плата. Из двух односторонних толщиной 0.5мм.
По поводу снятия оставшейся бумаги после отмачивания. На одном из форумов вычитал очень удобный способ:
Берем обычный скотч наклеиваем на плату и отдираем, все мелкие кусочки бумаги остаются на скотче. Иногда процедуру надо повторить несколько раз, но это все равно удобнее чем проковыривание бумажки между дорожками 0.2 чем бы то ни было.
Берем обычный скотч наклеиваем на плату и отдираем, все мелкие кусочки бумаги остаются на скотче. Иногда процедуру надо повторить несколько раз, но это все равно удобнее чем проковыривание бумажки между дорожками 0.2 чем бы то ни было.
Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет.Давно не делал платы. Но интересно куда ушел прогресс. Недавно в другом обсуждении меня хором уверяли, что сейчас самостоятельно ПП никто не делает — а здесь читаю, что делает. Спасибо — можно сказать вернули мне веру в человечество! :)
И вопрос. ИМХО луше всего травить в соляной кислоте и перекиси водорода. Достоинства: всего несколько минут (зависит от концентрации), комнатная температура, не выпадает кристаллов. Недостатки: несильный характерный запах «солянки» — лучше работать на воздухе, у открытого окна, еще лучше в вытяжном шкафу. Читал, что можно использовать лимонную кислоту и перекись, но сам не пробовал.
Ну да, это было в статье на Радиокоте в 2012м году. Вот урл: radiokot.ru/lab/hardwork/62
Делал лимонной кислотой с перекисью. Результат понравился. Быстро, компоненты легкодоступны.
ИМХО луше всего травить в соляной кислоте и перекиси водородаНынче соляная кислота — прекурсор (хоть и четвёртого списка), и с её приобретением могут возникнуть некоторые проблемы.
Лимонная кислота эффективнее. Для улучшения растворения я добавляю ЭДТА.
Китайская жёлтая переводная бумага чтобы не мялась в принтере, нужно на обратную сторону сверху наклеить пару ценников. Тогда она не будет заминаться в печке или накручиваться на барабан.
Лучше неё ничего нет — все эти ваши ломонды оставляют мел на поверхности, иногда даже бумажные ворсинки.
Лучше неё ничего нет — все эти ваши ломонды оставляют мел на поверхности, иногда даже бумажные ворсинки.
UFO just landed and posted this here
Спасибо, классически ламповая статья с котэ в конце :)
Мне последнее время больше нравиться использовать «жидкость для снятия лака» для переноса рисунка. Требует некоторой сноровки, зато дорожки не расползаются при перегреве.
Наткнулся в сети на ещё одну вариацию ЛУТа, но без Т, т.е. утюга. Холодный ЛУТ с использованием Polish Remover (средство для снятия лака). По видео всё просто, сам не пробовал.
Я использую цветной лазерный принтер, перед печатью перекрашиваю все в цвет C:100M:100:Y:100K:100 (можно цветных и поменьше), это дает плотный слой тонера, гарантированно достаточной толщины. Печатаю на подложке от китайской самоклейки (у меня ее море), почему-то на подложке от немецкого poli-print получается хуже. Готовлю текстолит (обезжиривание, шкурка). Приклеиваю распечатку к плате термоскотчем. А потом дядя мне оставил наследство использую термопресс: средний прижим, 180-190 градусов, 30 секунд. Потом под воду и аккуратно снимаю подложку. Все отлично ложится и держится. Травлю как и все, использую хлорное железо, но, думаю, можно и любым другим стандартным способом. Потом ацетон и сплав Вуда
Извините, я чего то недопонял, как вы кварц замонтировали?
Приятная статья, спасибо за опыт!
С утюгом у меня почти всегда были проблемы. С переходом на ламинатор жизнь значительно упростилась. Повторяемость почти 100%. Кроме того, двухсторонние платы на ламинаторе делаются без проблем.
Да, насчет удаления остатков бумаги забыл упомянуть. Просто тру подушечками пальцев по мокрой плате. Бумага скатывается в «колбаски» и легко отходит.
А совмещаете рисунок как? Вот сколько не пытался с двухсторонними, нормально так и не смог технологию освоить. Т.е., да, если сильно надо, то можно таки сделать, но это 5-7 попытка, слишком много брака.
Во-первых есть момент, не всегда очевидный при односторонней печати. Бумага при нагреве усаживается. Какая-то незаметно, какая-то весьма ощутимо. При сильной усадке даже на односторонней плате по краям возможны смазанные дорожки. Кроме того усадка в разных направлениях разная. По моему опыту тонкая журнальная дает максимальную усадку. По короткой стороне около миллиметра. Толстая гораздо лучше. Помню, когда-то делал плату под программатор Турбо-6 на тонкой журнальной. Отверстия разбежались в разные стороны.
Из OrCAD вывожу слои в PDF. Естественно, TOP зеркальный, BOTTOM нет. В векторном редакторе размещаю оба слоя так, чтобы при сгибании листа они оказались точно напротив друг друга. В векторном же редакторе ставлю по паре крестиков для совмещения слоев. Со стороны сгиба и так совместится, крестики ставлю рядом с дальней стороной платы. Прокалываю центры крестиков иголкой. Совмещаю отверстия и сгибаю лист. Со стороны отверстий надо лист по краю склеить. При размещении слоев и отверстий со стороны сгиба и со стороны отверстий надо по паре сантиметров запаса оставить.
Все, теперь осталось вложить плату внутрь и в ламинатор. Делал VIA под отверстия 0.3 мм, все совместилось точно. Хотя все же предпочитаю по возможности платы с перемычками считать :).
Из OrCAD вывожу слои в PDF. Естественно, TOP зеркальный, BOTTOM нет. В векторном редакторе размещаю оба слоя так, чтобы при сгибании листа они оказались точно напротив друг друга. В векторном же редакторе ставлю по паре крестиков для совмещения слоев. Со стороны сгиба и так совместится, крестики ставлю рядом с дальней стороной платы. Прокалываю центры крестиков иголкой. Совмещаю отверстия и сгибаю лист. Со стороны отверстий надо лист по краю склеить. При размещении слоев и отверстий со стороны сгиба и со стороны отверстий надо по паре сантиметров запаса оставить.
Все, теперь осталось вложить плату внутрь и в ламинатор. Делал VIA под отверстия 0.3 мм, все совместилось точно. Хотя все же предпочитаю по возможности платы с перемычками считать :).
лучше всего получалось на пленку для оклейке автомобилей… через принтер 2 прогона, на втором прогоне подходящим куском пленки заклеиваем принт клейкой стороной к бумаге, и по второму кругу… но нюанс, печатать лучше на XEROX-e, там тонер более тугоплавкий, на samsung canon и прочих что были под руками, тонер плывет при перекатке на медь, а на ксероксе, со стороны меди прилипает, а со стороны пленки, как-бы вдавливается, получалось очень хорошее разрешение, ну а после принта, просто снимаем пленку, лучше под краном с горячей водой, она практически не приклеена, снимается плавненько…
P/S
а с смывкой от ногтей занятно, надо у супруги стырить, попробовать…
P/S
а с смывкой от ногтей занятно, надо у супруги стырить, попробовать…
Немного дополню из личного опыта для новичков:
1. В качестве бумаги весьма неплохо показывает себя декоративная упаковочная бумага. Она продается в больших рулонах и имеет одну глянцевую сторону. Нарезать под А4 не проблема, а утюжить так и так лучше через обычную белую офисную бумагу. Это в случае если проблема достать специальную бумагу.
2. Шкурка не должна быть слишком мелкой. Пробовал шкурку с обозначением М40 — оказалась слишком мелкой, половина тонера не прилипает.
3. В качестве обезжиривателя и легкого абразива хорошо работает пемолюкс, им же можно оттирать тонер после неудачного опыта. Качество обезжиривания хорошо контролируется на глаз по смачиваемости. После окунания заготовки в воду должна образовываться тонкая пленка. Те места, которые смачиваются плохо, стоит еще потереть.
4. После травления имеет смысл сразу насверлить отверстия, а потом обработать шкуркой чтобы снять все заусенцы а заодно и тонер.
5. Для травления односторонней платы можно приклеить к ней кусок пенопласта и пусть плавает медью вниз. Конечно, это хуже системы активного перемешивания, зато гораздо проще. Бесплатный бонус — можно красиво класть плату на пленку поверхностного натяжения. Главное чтобы пузыри воздуха не скапливались.
1. В качестве бумаги весьма неплохо показывает себя декоративная упаковочная бумага. Она продается в больших рулонах и имеет одну глянцевую сторону. Нарезать под А4 не проблема, а утюжить так и так лучше через обычную белую офисную бумагу. Это в случае если проблема достать специальную бумагу.
2. Шкурка не должна быть слишком мелкой. Пробовал шкурку с обозначением М40 — оказалась слишком мелкой, половина тонера не прилипает.
3. В качестве обезжиривателя и легкого абразива хорошо работает пемолюкс, им же можно оттирать тонер после неудачного опыта. Качество обезжиривания хорошо контролируется на глаз по смачиваемости. После окунания заготовки в воду должна образовываться тонкая пленка. Те места, которые смачиваются плохо, стоит еще потереть.
4. После травления имеет смысл сразу насверлить отверстия, а потом обработать шкуркой чтобы снять все заусенцы а заодно и тонер.
5. Для травления односторонней платы можно приклеить к ней кусок пенопласта и пусть плавает медью вниз. Конечно, это хуже системы активного перемешивания, зато гораздо проще. Бесплатный бонус — можно красиво класть плату на пленку поверхностного натяжения. Главное чтобы пузыри воздуха не скапливались.
А вот и виновник
Хорош. Прекрасен! :)
Всё хорошо и понятно. Но мне больше интересно, чем бы в домашних условиях маску сделать? А в идеале ещё и надписи.
нормальную маску — только фоторезистом. такое лучше заказывать, дома много времени уйдет, да и оборудование нужно.
Как вариант «для спортивного интереса» можно тем же тонером. Либо утюгом, либо способом из ролика выше. У меня тонер от принтера Samsung m2020 температуру держит. При температуре потока воздуха 200-250 градусов остается на месте. Тестером проверял, дороги не замыкает, но тут наверное возможны варианты, так как в тонере вроде графитовый порошок.
Как вариант «для спортивного интереса» можно тем же тонером. Либо утюгом, либо способом из ролика выше. У меня тонер от принтера Samsung m2020 температуру держит. При температуре потока воздуха 200-250 градусов остается на месте. Тестером проверял, дороги не замыкает, но тут наверное возможны варианты, так как в тонере вроде графитовый порошок.
Года 2 назад делал небольшую плату (15 * 25 мм). Печатал на термотрансферной бумаге Lomond 0807415. Утюгом перенеслось идеально, только было несколько непропечатанных принтером мест, их я подправлял маркером. Обезжиривал тем, что было под рукой (этиловый спирт 98%), травил хлорным железом. Других подробностей уже не помню.
ЛУТ хорош когда часто практикуется. Я раньше платы делал часто, выходило неплохо. Но чем реже приходится делать — тем выходит хуже. То принтер другой, то бумага не та, то утюг новый — все надо сначала «калибровать». А вот с фоторезистом оно гораздо проще — соблюдай себе технологию и все будет получаться одинаково. Причем субъективно — с резистом труднее накосячить, а вот ЛУТ ошибок не прощает.
А вообще всем рукодельщикам люто рекомендую собрать вот такую машинку: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
Метод прямой лазерной засветки избавляет от фотошаблонов: накатал фоторезист, сунул под лазер, а дальше только проявка и травление. Как бонус — совмещение слоев по реперам под микроскопом.
А вообще всем рукодельщикам люто рекомендую собрать вот такую машинку: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
Метод прямой лазерной засветки избавляет от фотошаблонов: накатал фоторезист, сунул под лазер, а дальше только проявка и травление. Как бонус — совмещение слоев по реперам под микроскопом.
За свою долгую жизнь, я понял одно: Сколько людей — столько и вариантов ЛУТ.
Поделюсь своими практиками в ЛУТе.
1. Вместо шкурки я использую ацетон и 2-5 минут подтравливание всей поверхности заготовки (в зависимости от свежести раствора), до нанесения рисунка. Готовность платы определяю по характерному покраснению меди. Для травления применяю классическое хлорное железо на водяной бане 60-70°С.
2. Для лучшего прилипания тонера я во-первых использую тяжелый советский утюг на максимальной температуре для начального подогрева. Затем осторожно провожу его краем по всему рисунку платы. Переводится что называется «без единого разрыва».
Да, бумагу использую глянцевую Lomond 120 г/см2.
1. Вместо шкурки я использую ацетон и 2-5 минут подтравливание всей поверхности заготовки (в зависимости от свежести раствора), до нанесения рисунка. Готовность платы определяю по характерному покраснению меди. Для травления применяю классическое хлорное железо на водяной бане 60-70°С.
2. Для лучшего прилипания тонера я во-первых использую тяжелый советский утюг на максимальной температуре для начального подогрева. Затем осторожно провожу его краем по всему рисунку платы. Переводится что называется «без единого разрыва».
Да, бумагу использую глянцевую Lomond 120 г/см2.
Люди, объясните, зачем в 21м веке эти прыжки с бубном? На любом углу можно купить текстолит уже покрытый фоторезистом, лазерник, пленка, ультрафиолетовая лампа, крот. Всё. Качество на порядок лучше должно быть.
Ну, вы сами же и ответили на свой вопрос. Стеклотекстолит с фоторезистом дороже и его чуть сложнее найти. Нужна специальная плёнка для лазерного принтера, которая тоже стоит денег, и её тоже сложно найти. Ультрафиолетовую лампу тоже надо покупать, а если ещё и плату надо сделать большую, то не всякая лампа из магазина для маникюра подойдёт. Дальше надо подбирать время экспозиции. Это отдельный процесс, который занимает время и материалы. Дальше проявка — дополнительный раствор, который надо готовить, хранить где-то компоненты, покупать. В общем, способ хороший, но я думаю, в несколько раз дороже и не особо проще классического ЛУТа. Зато имеет лучшую повторяемость. Правда, кто постоянно делает платы ЛУТом, у тех уже рука набита и весь процесс тоже отлажен и косяки случаются крайне редко.
«Вышел на любой угол» — посмотрел: есть Магнит, Газпром-межрайгаз, банки, конторы, две автобусные остановки, был велопрокат… На противоположном ближайшем углу — мусорка и обрыв, если что. И ни единого текстолита, покрытого фоторезистом, а ближайший радиомагазин примерно в 4 км в весьма неудобном для проезда месте. Либо заказывать через почту (до неё километр, но тоже очень неудобно).
Sign up to leave a comment.
Изготовление печатных плат ЛУТ'ом от А до Я