Comments 136
Вентканалы резал обычным канцелярским ножом, из всех сил надавливая и пытаясь прорезать с первого раза, за что поплатился глубоким порезом с семью швами и сразу научился как делать это безопасно.
(В ходе реализации был получен урок, что нельзя брать за обе ножки конденсатора после отключения их от цепи, потому что происходит разрядка накопленного заряда в тело человека)
Статью надо было назвать "Сделать вентиляцию и не умереть"
Пластиковые вентканалы отлично режутся обычной болгаркой.
Да болгаркой на много удобнее, ровнее и быстрее, но болгарки нет. Пытался лобзиком, но вероятность себя убить показалась выше, поэтому со второго раза научился делать канцелярским ножом, с двух проходов воздуховод чудесно прорезается, главное не давить со всей силы, чтобы нож не слетел на руку.
Пластиковые вентканалы отлично режутся обычной болгаркой.
Абсолютно все отлично режется болгаркой ;)
... кроме самой болгарки. Но если взять две болгарки...
Есть пластик который плавится при резке (1), есть который превращается в пыль (2).
Тот, что в вентканалах - второго типа. А в канализационных трубах - первого.
Резать шины с кордом болгаркой было то еще удовольствие, но по факту - да, режет....
Мне понравилось пластиковые вентканалы резать реноватором (осциляционной пилой). Достаточно быстро, достаточно точно, меньше оплавления по краю реза и гораздо более безопасно. Особенно, если надо подрезать где-то по месту в неудобных условиях.
Круглые пластиковые вентканалы отлично режутся диском на дремеле по внутренней части
Когда проектировали, у Вас не было идеи завести в квартиру воздух через радиатор который расположен под окном?
Это очень заманчиво, но в очень редких случаях есть риск разморозить батарею.
В момент ремонта я думал, что найду на рынке готовое решение и не буду заниматься колхозом. Расположение отверстия за радиатором могло сократить ассортимент систем, которые возможно установить, поэтому отверстие было сделано в условно универсальном месте.
IMHO вам нужно больше внимания уделить измерению уровня СО2. Я имею в виду, нормальный датчик использовать, а не обманываться этим "CO2_eq", которое как я понимаю вы получаете с устройства на основе bme680.
Вообще, температура, влажность и уровень СО2 - это наиболее важные показатели для жилого помещения (подразумевая хорошие входные фильтры, что делает не особенно критичным контроль пылевого загрязнения).
Даже TVOC это такая довольно справочная вещь, если только вы не живёте прямо над лако-красочным производством или вроде того. А то, что выделяют бытовые источники VOC (типа новой мебели или ламината), обычно вполне успешно проветривается если у вас воздухообмен достаточный для постоянного поддержания реального уровня CO2 не выше 800 ppm.
Из моего личного опыта, для бытовых целей достаточно настроить автоматику управления на поддержание той скорости вентилятора, которая обеспечивает уровень CO2 ниже 800 ppm и добавить подходящую для вас минимальную температуру в качестве верхнего ограничения этой скорости. Влажность тоже важна, но её вы в системе без увлажнителя особо не можете контролировать.
Сама вентиляция у вас наиболее подходящая для ваших условий (кстати, напомнила мне эту статью, только там фильтр дешевле в обслуживании), но вот контроль целевых показателей стоит улучшить. Может быть вам стоит на датчики этого хабровчанина посмотреть.
"Обгадить" используемый датчик (причем явно на субъективных выводах) и в замен предложить другую самоделку по цене Boeing - отличный рекламный ход!
Я так понимаю, что вы тот самый друг, устройство мониторинга которого использует автор статьи? Мне не совсем понятна причина вашей обиды. Я не написал ничего плохого о вашем устройстве, я только обратил внимание на вполне себе объективные технические характеристики используемого в нём датчика. Или вы к разработке самого bme680 имеете какое-то отношение и поэтому так остро реагируете?
Вы и сами в комментариях к своей статье прямо ответили, что этот датчик не измеряет СО2 напрямую и посоветовали использовать NDIR-датчики, если целью является прямое измерение:
Никто и не утверждает, что данный датчик измеряет уровень CO2. В даташите прямо указано:
Estimation of the CO2 level in ppm. The sensor does not directly measure CO2, but derives this from the average correlation between VOCs and CO2 in human’s exhaled breath.
Если вам необходимо измерять CO2, то всё же лучше использовать оптические датчики инфракрасного типа.
Мой предыдущий комментарий всего лишь о важности прямого контроля CO2, а не о предпочтении того или иного устройства мониторинга. К той "другой самоделке" я никакого отношения не имею ни как автор ни как пользователь, просто дал ссылку на статью, которая некоторое время назад мне попалась на глаза и запомнилась сочетанием NDIR датчика и возможностью подключения в систему умного дома. На стоимость как того так и вашего решения я вообще не смотрел, поскольку комментировал исключительно функциональную сторону вопроса.
А как зимой? Воздух у вас идет в квартиру без подогрева? На максимальной скорости комфортно внутри в итоге?
Большую часть времени у меня перекрыты все радиаторы (3 шт.), дискомфорта я не ощущаю (на радиаторах стоят ZigBee Tuya TRV).
А который? А то их там много разных
Я брал этот, но это уже устаревший вариант, думаю посмотреть в сторону Aqara.
Антон. А город какой? Или какая зимой температура. У меня сейчас -11. И как в таком случае без подогрева быть?
Можно установить канальный нагреватель воздуха.
При хорошо утепленном фасаде можно "отапливаться" от (иногда и за счёт) соседей. Если они любят тепло, а вы прохладу.
У меня в спальне не получается опустить температуру ниже 19 при выключенной круглый год батарее и щелевом проветривании из окна
А зачем ниже 19 опускать? Комфортная температура 24-25 градусов.
Серьезно? Комфорт - он очень индивидуален. Ну, нравится нам спать в холоде. А в комнатах 22-23
Идеальная температура для переваривания мозгами прошедшего дня 16-18°, такая температура и засыпать быстрее помогать. Тепло под одеялком, когда снаружи холодно - очень морит, знаете ли, временами даже меня, сдвгшника с сильным нарушением всех процессов, связанных со сном.
И в целом, не всем нравится 23-25°, знаю буквально пару людей, кто любит попрохладнее. Люди объемных комплекций часто хранят в себе больше тепла. А ещё может несколько человек в комнате, прям много, и все эти люди дышат, пыхтят, испаряют тепло, становится жарко..
Просьба опубликовать спецификацию оборудования, желательно с ссылками ибо указанные вами цены выглядят очень симпатичными. 🤔 Я сам подобное ищу и цены выходят чуть ли не на порядок выше. 🤯
Я не разметил ссылки на оборудование т.к. посчитал, что это будет реклама AliExpress и Leroy Merlin.
Напишите, пожалуйста, на что требуется ссылка, скину тут.
*обращаю внимание, что цены указанные в статье взяты из архива покупок, на сегодня цены могут быть совсем другими.
Очень интересует ссылка на клапан. Я в свое время таких не нашел и сколхозил из обычного клапана, китайской сервы и поксипола. Оно даже проработало лет эдак 8, потом сервы умерли. К тому же они довольно мерзко жужжали (это несмотря на то, что клапаны и вся вентиляция на чердаке, внизу их тоже отлично слышно). Думал переколхозить на шаговики, но руки так и не дошли пока. Да и особого энтузиазма как-то уже не вызывает, старею видать...
Вот: воздушный клапан , я брал за 1900 руб.
Канальный вентилятор (до последнего роста курса цены на тихие и управляемые начинались от девяти).
Фильтр - очень понравился.
Клапан.
Так а где ссылки на все?
тольк на DIY датчик качества воздуха нашел...
Я не разметил ссылки на оборудование т.к. посчитал, что это будет реклама AliExpress и Leroy Merlin.
Напишите, пожалуйста, на что требуется ссылка, скину тут.
*обращаю внимание, что цены указанные в статье взяты из архива покупок, на сегодня цены могут быть совсем другими.
Добавил ссылки в абзац "Выводы"
Сам искал решения такой проблемы. Может кому пригодится мой опыт:
1) Норма приточной вентиляции составляет 25-30 кубометров в час на человека.
2) Уровень шума у таких вентиляторов от 42 Дб, что много, плюс шум потока из диффузора, который тоже не бесшумный. Для сна уровень шума желателен ниже 35Дб. Поверьте, даже 40 дб шума вас будет раздражать.
3) Без согласования можно бурить как правило 150мм, надо уточнять конкретно для вашего населенного пункта, например для Санкт-Петербурга , собственник может сделать сквозное отверстие в стене (без предварительного получения разрешения) только в том случае, если его диаметр не превышает 200 мм. Постанов. Правит. Санкт-Петербурга от 31.01.17 года N 40.
Чем больше диаметр, тем меньше шум потока одинакового расхода.
Из моего опыта:
Я уставил встроенную в стену систему вдох-выдох, это не требует системы подогрева воздуха, но производительность таких систем оказалась недостаточной (4 скорости 15/30/45/60 кубов в час), при этом терпимой оказалось максимум 2 скорость (30 кубов), при 3-4 скорости, шум потока некомфортный, спать невозможною.
В принципе для одного терпимое решение, но для двух человек уже становится душно, хотя CO в пределах нормы. Хотя это может быть связано с тем, что воздух снаружи лесной, и с открытым окном дышится великолепно :) Увы, под окном тропа по которой идут на озеро, и галдящие толпы шарятся всю ночь.
Если бы я делал это сейчас, я бы установил две синхронизированные в противофазе такие системы, с выносом вентиляторов наружу. Внутри, к сожалению лепить короба нет места, да и доступ снаружи для 7 этажа накладывает свои ограничения.
Китайский двигатель на воздушном клапане откровенно херовый. Я таких клапанов брал 4 для своей вентиляции 5 лет назад. 3 уже сдохли, 2 я заменил, а третий в такой жопе стоит, что я думаю оно мне не надо менять его. У меня приточно вытяжная вентиляция с рекуператором лосней. И я решил с экономить и купил только один лосней а с помощью клапанов сделал переключение зал/спальни, т.к. в спальнях мы только спим а в зале только днём. Первые 2 года работало отлично (каждое утро/вечер я переключал клапаны, да в ручную ну и чо) потом сдох первый мотор, заменил. Ещё через 2 года я обнаружил что сдох ещё 1 мотор(другой) заменил, но оказалось что ещё один тоже сдох, но когда я не знаю. Все это счастье находиться на очень низком чердаке и лезть туда менять у меня больше нет никакого желания. Теперь у меня в спальнях пропала вытяжка, но приток работает стало хуже но не критично.
Поддерживаю информацию о клапанах.
В течении года умерли все 5 клапанов с двигателем как по ссылке. Поломались пластиковые рычаги, и двигатели крутились вхолостую несколько недель, пока я обраружил что что-то не то. Первый раз продавец заменил все, а через год все опять повторилось. Больше не восстанавливал, оставил в открытом режиме. Мне хватает, и влаги на окнах практически нет.
"Умная часть" с направлением воздуха только в нужную комнату с превышением точки росы ушла. Осталась только часть "управление скоростью в зависимости от температуры снаружи и требуемой температурой внутри." Это нужно для охлаждения дома летом вечером или подогрева и просушки днем зимой.
Вытяжную не надо, она в многоквартирных домах и так имеется (на кухне и в санузле обязательно есть вентстояк).
Потом может выясниться, что в вентстояк нужна принудительная вытяжка иначе по ванной плесень идёт
Как показывает опыт, гравитационная вытяжка в многоквартирных домах либо имеет недостаточную производительность, либо тупо перестает работать летом, а иногда и вовсе «опрокидывается». Для качественного воздухообмена как минимум вытяжка должна быть принудительной и не в общий вентканал.
Бывает, что вент стояк случайно замуровали или уронили в него кирпичи. Пробить ломом не всегда реально и соседи ниже пробки дуют вытяжками друг в друга. Пытался победить такую проблему и обнаружил, что все вент стояки выходят на чердаке в общий закрытый короб из гиспокартона, один выход из которого диаметром 150мм прикрыт обычной вентрешеткой с сеткой, на которой валенок от пыли. То есть по факту все 8 стояков дули друг в друга, а не на выход. Решетку убрал. А у себя пришлось замуровывать вент отверстие на кухне - чтобы не приходили запахи от соседей. Так что далеко не везде этот вент стояк реально работает.
Мне строители рассказывали байку: пробивали вентиляционный канал, каким-то ломом или гирей, долбили, долбили и оказались у какого-то гения в квартире. «Пострадавший» посчитал, что за счёт вентиляционного канал можно увеличить жилплощадь и у него туда чудесно встанет холодильник.
История про холодильник и лом в вентканале ещё в ФИДО бродила и, похоже, вполне "на основе реальных событий", возможно и неоднократных (с разными действующими лицами, ессно).
Выпирающий вентиляционный короб на кухне был в домах крайне популярной серии П-44 (кажется). И его снос определённо был не единичным случаем. Думаю, многие об этом мечтали, а особо упоротые и делали. Так что ничего удивительного, если при попытке прочистки вентиляции пострадал не один холодильник. Да и после этого битый холодильник не самая большая проблема хозяев такой квартиры.
Вот она, разница в допущениях. Предположу что вы живёте в многоквартирном доме, и в частных домах не проживали, как и я до покупки своего дома.
В своем доме у вас нету вентстояков, у вас вообще нихрена нету (дом то не я строил), а стандарты строительства в разных странах они как бы очень какие разные и ещё времена были темные в конце то 20 века.
То что в моих пинатах(НЗ) считается ну нормальным домом, в России считается в лучшем случае дачей и то такой для нищебродов. Стеклопакет если не деревянный то уже хорошо, 2 стал обязательным буквально 5 лет назад, тепло изоляция крыши и пола тоже стала обязательной тогда же. Стены, насколько я знаю, до сих пор не обязательно теплоизолировать. Щели в окнах и дверях - это бля для вентиляции вам естественной. Ну дом само собой деревянный ибо кирпич дороже. Я бы мог час рассказывать про то какие в НЗ строители имбецилы, но самые фундаментальные косяки уже написал.
Я пока жил в квартирах и знать ничего не знал как делать что то руками, ну обои клеить знал как и все, а теперь я разве, что ещё потолок и стены пока не делал ибо дорого долго и херово если кому то заказывать. Правда у меня тоже не сильно лучше чем херово получается и ещё дольше, но хотя бы я уверен в том, что оно работает, а не бутофория, и сильно дешевле.
С другой стороны, в НЗ тепло) Так что и в домике из говна и палок жить вполне можно...
Ну как вам сказать тепло, типа зимой (это конечно правильно называть затяжной осенью) бывают под утро заморозки и если у вас нет никакого отопления то утром в доме 6 градусов. А нет никакого этопления это по умолчанию. Вот так вы встаете с кровати идете в зал/кухню допустим в пижаме и там 6 градусов - это реально холодно для большинства людей.
Раз уж все советуют. Вент каналы режутся канцелярским ножом, серией проколов шириной с лезвие. Чуть долго, но реально не спеша минут за 5 кусок 120 вент канал отрезать выходит.
Мой проект обошелся мне в среднюю цену бризера. Поставил бы я себе бризер вместо того что у меня сейчас есть? Определенно нет.
Подскажите, почему бризер - определённо нет?
Бризер удобная штука, но в моём случае он не отвечал моим требованиям:
· Занимал место
· Шум внутри квартиры
· Нет возможности управлять по ZigBee
Если вы ищите простое решение, то я бы посмотрел в сторону xiaomi-подобных бризеров, у них есть управление по Wi-Fi, и симпатичный дизайн.
Как опытный пользователь Xiaomi n80 (в спальне) могу дать совет - будьте готовы мириться с ночным шумом от него.
Производительности на 2ой скорости {60м3/ч) едва хватает на проветривание спальни с двумя взрослыми, уровень СО2 700-750ppm. Шум терпимый, но нужно к нему привыкать. На третьй скорости шум допустимый только для дневного времени.
Бризер актуален, если окно действительно нужно плотно закрывать из-за шума с улицы.
Ножовкой по металлу быстро и безопасно можно резать вентканалы.
Пробурил стену точно так же, как у автора, но добавил трубу в соседнюю комнату. На лоджии поставил очиститель воздуха сяоми, который дует в трубу, получилась идеальная система - чистый воздух, вентиляция, умный дом. Переходник пришлось сколхозить. Датчик СО2 пока обычный, поэтому включаю-выключаю сам, в дальнейшем будет автоматизация. Сейчас на улице минус 35, очиститель работает отлично.
Кстати, трубы оборачивать изоляцией обязательно, иначе будет конденсат, так что автор сделал идеально.
На лоджии стоит также мобильный кондиционер, летом в жару подключаю его вместо очистителя и в квартире прохладнее. Кондиционер специально выбирал с автоматическим испарением конденсата.
И можно не открывать окна, нет пыли, не надоедают идиоты с громкой музыкой и раздобанными глушаками.
Здравствуйте, а можно все же ссылки, можно в личку , либо тут, на всю систему , спасибо
То ли я пропустил, то ли автор не указал где он покупает 3 вида фильтров на замену загрязнившимся. Как часто их нужно менять и сколько они стоят?
Вот тут фильтры, я умышленно не делал рекламу.
Не понял как управляется автоматизация ?
Через modbus?
Какая цепочка управления. HA -> ...
Возможно не стоит делать дополнительные отверстия для вытяжки помимо стандартных. Есть вероятность что нарушится воздухообмен и как результат плесень в ванной комнате и повышение уровня CO2. Достаточно поставить вытяжной вентилятор в стандартную вытяжку и включить его например в умную розетку.
И второй момент, есть датчики измерения СО2 логические, а есть физические. Т.е логические собирают разные параметры и предполагают что при этих параметрах уровень СО2 может быть такой. А в физических стоит реальный элемент который измеряет уровень CO2. Физические обычно гораздо дороже. Самый доступный который я видел это от Xiaomi cleargrass air detector
Установка принудительной вытяжки в стандартной многоэтажек как раз нарушает работу стояка. У соседей может начать дуть из вытяжки. Они тоже будут вынуждены ставить вытяжной вентилятор, ещё сильнее нарушая работу канала.
У меня в доме прямо запрещена установка принудительной вытяжки. Возможно, найдется СНиП с таким запретом.
Да согласен. В некоторых домах вытяжная труба идёт на каждую квартиру отдельно. Если в вашем доме это не так, то может получится как вы написали. От обратного тока из вентиляции можно поставить обратный клапан. Они стандартные и продаются под любой размер трубы.
Это очень мало где так, в современных-то домах. Там вентканалы вроде этих, они все собираются в общий.
Верхние 2 этажа даже в современных домах имеют свой собственный канал
Правда? Я живу на 17 этаже 17-тиэтажного дома. У нас обычная вытяжка через общедомовой вентканал. Мне просто интересно - а какая может быть необходимость (нормы, правила, причины) для того чтобы усложнять конструкцию дома, организуя собственный канал для двух верхних этажей? Может быть это актуально если "двумя верхними этажами" считать технический этаж и мансардный? Они тоже входят в понятие "этажность", но не являются жилыми...
Вряд ли в статье - про такое.
Как вы себе представляете "обычную вытяжку"?
Это общий канал, к которому подходят каналы-спутники из квартир. Спутники от квартиры иуёт вверх на один этаж. Поэтому у последнего этажа и так получается свой канал. Предпоследний тоже делают отдельным, чтобы через него не начал идти воздух из магистрального канала - из-за ветра и прочего.
Он бывает дешевле десятки?
Это можно три устройства на scd40 купить по 3600. Прошлая версия на s8 тоже 3600 стоила, у меня есть парочка.
Из статьи совершенно не понятно как идёт разводка воздуховодов по квартире. Как регулируются потоки по различным помещениям. Или это решение только для одной комнаты с балконом?
Как раз подбирал себе вентиляцию и вот что могу сказать по промышленным решениям. Есть два типа, первое это как и задумывалось при строительстве дома - пассивная вентиляция. Если вытяжка работает нормально, то не летом этого вполне достаточно. Тут есть классное решение от vakio, это "умный" приточный клапан. Если прикупить к нему анализатор (в сумме ~24тыс), то можно, через приложение, настраивать его работу в зависимости от CO2, температуры, влажности и времени. Плюсы - не дорого, достаточно надёжно, почти не требует обслуживания, но у него нет фильтров так как работает на естественной разнице давлений, а для фильтров этого мало. Мне кажется для квартиры это отличная замена проветривания окнами + полная автоматизация.
С вентилятором и фильтрами и подогревом - бризер, их валом всяких, но они тоже работают только при нормальной вытяжке. Есть продвинутые решения например от tionа, к базовой станции, которая меряет CO2, влажность, температуру, можно подключить как бризер, так и ИК модуль управления любым кондиционером и даже термоголовку на батарею отопления и всем этим рулить. Самый большой плюс промышленного решения будет наличие стандартного HEPA фильтра, что важно для астматиков и аллергиком с автоматическим напоминанием когда их пора менять. И это начинается от 30 тыс за баллу или хиоми.
Я хотел сказать что мне кажется игра не стоила свеч. Надо добавить в систему что то интересное, что нет в обычных бризерах.
А как решается проблема ветрового подпора?
У меня большой (10 подъездов) 9-этажный дом, комнаты "в разные стороны" и если ветер западный, то в детской холодно, а в спальне дышать нечем с окном, открытым на "вентиляцию".
Если же ветер восточный, то холодно в спальне, даже с окном на микро-вентиляцию дверь срывает с защёлки и распахивает, приходится на замок закрываться.
Думал насчет бризера, но при западном ветре, как мне кажется, он будет фильтровать воздух для улицы...
Имхо, нужно обеспечить герметичность (задраить все окна, чтобы не дуло в принципе) и контролируемую подачу воздуха во все нужные зоны (приточная установка). И не будет никакой зависимости от направления ветра.
нужно обеспечить герметичность (задраить все окна, чтобы не дуло в принципе)
Наверное я плохо сформулировал вопрос, попробую исправиться:
Пользуясь Вашими формулировками, КАК обеспечить контролируемую подачу воздуха во все нужные зоны? Вы думаете, что один канальный вентилятор на пару десятков ватт справится с таким перепадом давления?
И, опять же, если "обеспечить герметичность", это значит, что придётся городить венткамеру с рекуператором, делать разводку приточки/вытяжки в каждую комнату... В условиях городской квартиры малореально.
В идеале система должна включать в себя рекуператор с приточной и вытяжкой, далее туннельный кондиционер, далее туннельный увлажнитель воздуха, и обязательно со2 и предварительно предпусковой подогреватель. У меня его не было, в итоге система перестала работать, только на вытяжку работает не давая себе заледенеть в -30
Кстати блок фильтрации интересный, возможно себе поставлю после рояль Клима.
Я поставил себе Norwind classic. Это просто дырка, направленная на батарею, фактически.
50мм сквозь стену под облицовочную плитку дома.
Нет HEPA, нет автоматического управления, но регулировать надо только когда лютые морозы. Всё остальное время стоит открытый, раз в месяц мою губочные фильтры.
16 этаж, пыли поменьше у меня.
Как сверхдешевое решение, чтобы не задыхаться от CO2, вполне рабочее.
У меня в городе фирма при установке 3-х штук бурила бесплатно.
На основе моего личного опыта:
1. 125мм трубы достаточно на квартиру 70кв м. Куда все лепят 150..200мм я не понимаю. Ничего не шумит там даже при 300 куб.м/ч.
2. Если денег мало - труба оцинковка, если деньги есть - специальная пластиковая (гофрированная снаружи и гладкая внутри) для вентиляции. Бывает 75 и 90мм. Одна труба обеспечивает приток для одного человека (грубо), т.е. для двух = две трубы в одно помещение. Например blizzard lufttechnik и аналоги. Уже и в РФ делают такие и значительно дешевле немчуры.
3. Фильтр слишком дорогой в статье. А сменные кассеты вообще космос :-) Берите стандартные из оцинковки, один обычный, один карманный. Менять надо 2-4 раза в год. На китайце разоритесь.
4. Лично я заслонку с приводом сделал, но по факту она нужна только для обеспечения требований пожарной безопасности. При отключенном вентиляторе через 2 фильтра не особо протягивает воздух. Считаю, что на заслонке можно сэкономить. Или просто ручную поставить, без привода.
5. Вентилятор слишком мощный выбран. У меня 125мм 300 куб.м/ч - работает через трансформатор на 100в, подаёт порядка 100 кубов в час - достаточно для семьи из 3х человек. При необходимости есть запас.
на нагревателе можно сэкономить: взять минимальной мощности и греть воздух до +5...10 гр. А трубу вывести в район батареи (если возможно конструктивно) - и батарею не разморозите и догревать будет "бесплатно" (если нет счётчика на тепло).
Конденсаторами душить вентилятор то ещё удовольствие.
Лучше поставить дельтовский вентилятор и к нему https://github.com/AlexMKX/modbus/tree/main/JUF4802
Либо от той же конторы есть ШИМ для АС вентиляторов. Но DC мне нравится больше ибо есть датчик вращения и можно узнать что вентилятор всё. И будет вот так красиво. И можно в Прометея экспортнуть.
Хотел заметить несколько вещей.
Первая. Качество работы не-механических фильтров зависит от температуры воздуха - чем она ниже, тем абсорбция хуже. Вплоть до полного прекращения.
Вторая. Активированный уголь совсем не универсальный фильтр. Несколько лет назад здесь была похожая статья, только там строилась более продвинутая система. Там в комментарии приводилась выдержка из учебника с перечнем что ловит и что не ловит уголь. Список того что ловит совсем не велик. То есть надо ясно представлять зачем он нужен.
Третья. Стандартная практика ставить параллельно конденсаторам резистор на 1 и более мегом, 0.5 и более ватта мощности. Чтобы не разряжать через тело.
Автору респект. Для типовой квартиры считаю вариант вполне достойным. В качестве идеи/вопроса. Как считаете, имеет ли место система, которая сделана от обратного? Т.е. канальный вентилятор в стояке вентиляции для принудительной вытяжки, подключённый к датчику CO2. Приток осуществлять через механические КИВы в помещениях? Оговорюсь, что частный дом в каркасном исполнении. Осознаю, что 1. Рекуперация гипотетически лучше 2. Автоматизацию теряю на КИВах, но в этом есть и + и -.
Полезная и интересная статья. Реализовать приточку получается легко, есть пульт управления куда всё подключается. А если делать приточно вытяжную с рекуператором, где нужно ставить два вентилятора, то как быть? Есть какие то подобные пульты управления для этого? А то все, что я нашел, только для приточной вентиляции(
Этот блок управления поддеживает 2 вентилятора, но я не знаю как это будет работать. + я думаю сейчас уже есть более современные блоки управления.
Я правильно понимаю, что здесь пытаются изобрести рекуператор, который по стандарту идет в виде мини-рекупов в А+ дома и нормальной системы вентиляции в А++ и выше дома?
выпадение конденсата в зимний период на окнах не случалось
А датчика влажности у вас нет? Подозреваю, что у вас намного суше комфортных 40-60%
Единственное, что я бы добавил это — второе отверстие в стене для принудительной вытяжной вентиляции.
совсем лишнее, немного дажэ лучше если создаёца подпор воздуха в доме и не дует из щелей в дверях или вентиляцыи.
единственно что мне не нравица в приточном фильтре, это необходимость в обслужывании. вот еслибы он был как в осмосе с самоочисткой.
Приточная система - это хорошо, но она дает шум, нужно менять фильтра, желательно греть воздух , так как некоторые бризеры от конденсата внутри умирают. Есть более элегантное и простое решение - это высокие потолки от 3 метров, а лучше от 3.7. Это было реализовано в сталинских высотках. Достаточно залпово на которкое время без всяких фильтров проветрить спальню перед сном и на двоих хватает на всю ночь.
проветрить спальню перед сном и на двоих хватает на всю ночь
Это верно только если окна тоже той эпохи - с щелями. В герметичном помещении на одну человеко-ночь нужен объем 1800м3, чтобы уровень СО2 не превысил комфортные 800ppm.
Пардон, опечатался. Необходимый объем 270м3 или 90м2 при потолках 3м.
Вот это действительно эпичная спальня! А учтено в рассчёте, что выделение CO2 в покое будет меньше?
Да, опечатались. Никакой бризер не потянет 1800м3 ) . Да и 270м3 не потянет . Ведь средняя скорость бризеров состовляет порядка 60м3/час с максимальной порядка 140м3/час. Но ведь живут же люди как то и с меньшим притоком. Значит, в указанных вами нормах есть какая - то неточность.
А в чем проблема с производительностью бризеров? 30м3/ч хватает на одного человека (без серьезных физических нагрузок).
Если про мои 270м3 - то это объем воздуха, необходимый одному человеку на ВСЮ ночь. Речь шла про ночь в герметичном помещении.
Да, это верно насчет 30м3/ч, если речь идет о помещении объемом порядка 15м2*2,5м=37,5м3. Но какой приток воздуха нужен для такого же помещения площадью 15м2, но с высотой потолков 3м ? 3.5м ? 4м ?
Приток нужен человеку - объем определяется в соответствии с его потребностями (например, 30м3/ч). Не важно в каком помещении находится человек. Даже в скафандре - вынь да полож ему 30м3 чистого воздуха каждый час.
Большие помещения предпочтительнее лишь потому, что они являются аккумуляторами воздуха. Можно на какое-то время не подавать воздух. Плюс к этому, нужно учитывать перемешивание воздуха. Чтобы выхлоп уходил в сторону, а на вдох подавался свежий воздух.
Я также склонен полагать, что большие помещения являются аккумуляторами воздуха. Поэтому выше было написано
Есть более элегантное и простое решение - это высокие потолки от 3 метров, а лучше от 3.7. Это было реализовано в сталинских высотках. Достаточно залпово на которкое время без всяких фильтров проветрить спальню перед сном и на двоих хватает на всю ночь.
Но, это цифра в 30м3/ч пошла , как было разобрано ниже, от СП 54.13330.2016. Но это строительные нормы, не медицинские, и не биологические.
Чтобы выхлоп уходил в сторону, а на вдох подавался свежий воздух.
Думаю, это не совсем верно. Если мы сидим за столом и просто дышим, то часть выдыхаемого воздуха все равно попадет на впуск обратно. Наверное, более правильно говорить о степени подмешивания выхлопа на впуск.
Достаточно залпово на которкое время без всяких фильтров проветрить спальню перед сном и на двоих хватает на всю ночь.
С этим утверждением я не был согласен изначально. Нет, не хватит на ночь. Ни на одного, ни на двоих. Нужен приток воздуха. Раньше он был через щели в окнах.
Цифра 30м3/ч у меня пошла из рекомендаций американской ассоциации по вентиляции. У них есть табличка по необходимым объемам притока для различных видов деятельности человека.
Про выхлоп в сторону я говорил в контексте помещения как такового. Например, в скафандре нужно специально заботиться о разделении входа и выдоха. А в помещении объем и конвекция нам в помощь.
А небольшое подмешивание вдоха и выдоха вполне допустимо. Оно и в лёгких постоянно происходит
Производительность вытяжки в расчете на одного человека для поддержания 600ppm:
сон - 33 м3/ч
сидячая работа - 41 м3/ч
ходьба - 90 м3/ч
среднее - 55 м3/ч
Тоже, но для уровня 800ppm:
сон - 17 м3/ч
сидячая работа - 21 м3/ч
ходьба - 45 м3/ч
среднее - 28 м3/ч
С этим утверждением я не был согласен изначально. Нет, не хватит на ночь. Ни на одного, ни на двоих. Нужен приток воздуха. Раньше он был через щели в окнах.
Щели в окнах актуальны для хрущевок с низкими потолками и дармовой тепловой энергией. Не было регулировок температуры батарей, нужно было либо эти щели создавать специально, либо открывать форточку.
Почему не хватит ? 50м2 спальня с 4м потолками дает объем 200м3. Если считать просто приток, то это 200м3/30м3/ч = ~7 часов на человека. Но этот рассчет видится не верным, так как если вас отправить на ночь в такую шикарную спальню, то на утро вы обнаружите, что углегислого газа концетрация по прежнему мала. Т.е, нужно не приток считать, а непосредственно выхлоп СО2 в литрах (молях) создает один человек и пересчитывать на объем помещения. Думаю, это более правильная методика, чем таблицы, в которых не учтены объемы помещения. Верно ?
Вот тут рассчеты и выводы
Пусть человек входит в хорошо проветренную комнату c k(0) = k_o = 400ppm площадью 15м2 с высотой потолков 2.5м (V_k=37.5м3) и скоростью вентиляции 33м3/ч. График роста концентрации. Примерно за 2 часа концентрация достигнет 900ppm (из 1000ppm). Теперь пусть комната будет 30м2 с высотой потолков 4м (120м3). График роста концентрации. До 900ppm концентрация будет расти больше 6 часов. Т.е. в большой комнате даже с минимальной вентиляцией можно находиться почти целый день в комфортных условиях. Это и есть "хорошо дышится".
Вывод следующий у автора:
Высокие потолки - это дополнительный комфорт, без необходимости дополнительной вентиляции. Вопреки широко распространенному мнению об обратном - "не буду делать высокие потолки, т.к. много тепла и денег уйдет на вентиляцию".
https://www.forumhouse.ru/entries/9333/
И мне стало понятно по формулам, откуда берется нелинейность во времени, которая не видна из таблиц.
Т.е, нужно не приток считать, а непосредственно выхлоп СО2 в литрах (молях) создает один человек и пересчитывать на объем помещения.
С первой частью утверждения согласен. Я брал только не в молях, а литрах/ч. Потом делал расчет концентрации СО2 в зависимости от количества человек и вида деятельности. Задавался требуемым уровнем СО2, и тогда высчитывается необходимая производительность притока.
Но в этих расчетах нет объема помещения. Он абсолютно не важен, если приточка обеспечивает нужный объем постоянно. А вот если приток воздуха бывает периодически, то объем уже важен. Обычно это про открывание окон.
Не стоит забывать, что в жилых помещениях в час воздух должен полностью меняться 1.5-2 раза(кратность воздухообмена).
Даже до 3х в некоторых требованиях. Но кратность - это очень упрощённая формула, которая не учитывает объем помещения, количество людей, род занятий и тп
Самое правильное - это учитывать выделение СО2 каждым находящимся в помещении человеком. Работа вентиляции должна обеспечивать приемлемый уровень СО2.
Работа вентиляции должна обеспечивать приемлемый уровень СО2
Не только. Это минимальная задача вентиляции. Токсичные стройматериалы и мебель тоже опасны для здоровья.
которая не учитывает объем помещения
Но вероятнее всего это норма сделана с оглядкой на наши реалии (объемы жилым помещений).
" Но вероятнее всего это норма сделана с оглядкой на наши реалии (объемы жилым помещений). " Откуда эта норма взялась то ? Какие ГОСТы, СНиПы ее определяют ?
Если интересно кто разрабатывал стоит смотреть в предисловии нормативной документа. Один из документов регламентирующий правила проектирования жилых зданий СП 54.13330.2016
Действительно, данный СП 54.13330.2016 определяет
приток воздуха. "Спальня, общая комната (или гостиная), детская комната при
общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2:
3 м3/ч на 1 м2 жилой площади"и
"То же, при общей площади квартиры на одного человека более 20 м2: 30 м3/ч на одного человека" (пункт 9.2 )
высоту потолка "Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических подрайонах IA, IB, 1Г, Щ и IIA, определяемых по СП 131.13330, должна быть не менее 2,7 м, а в других клима
тических подрайонах — не менее 2,5 м." (пункт 5.8)
Получается, что 30м3/ч действительно лишь для помещений площадью более 20м2, для меньших, нужно 3м3/ч на 1м2. При этом СП определяет высоту потолков 2.5м (для Москвы). При этом для холодных регионов уже 2.7 метров. Почему для холодных регионов увеличивается высота по СП ? Почему для помещения более 20м2 приток фиксированный ?
Далее, а если у меня спальня в лучших традициях аристократии с площадью 50м2 и высотой потолка 4м ? Какой объем притока нужен ? И нужен ли он вообще ? СП регламентирует лишь "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ".
Спасибо автор классная статья.
Ребята, можете что-то посоветовать для съемной квартиры. Какое-нибудь мобильно и не дорогое решение. Например если меняю квартиру, что бы можно было демонтировать и забрать на новую квартиру.
Вдыхайте DIY: Создаем собственную умную вентиляцию для дома