Comments 241
Розничная цена всего в 1,5 раза выше себестоимости компонентов (без оплаты труда, амортизации инструмента, расходников, аренды, налогов, административных расходов, комиссий маркетплейсов, рекламы и т.п.)? Ну-ну...
Это нижняя граница, ну ладно, пусть будет множитель 2. Итого розничная цена 8000р. Сути сильно не меняет.
впрочем китайцы прекрасно укладываются в коэффициент 0.7 :-) Сколько не считал, всегда получалось, что у них стоимость готового изделия ниже стоимости комплектующих (в моем понимании)
Стоимость комплектующих в розницу сильно выше оптовой.
Иногда это приобретает весьма забавные формы, например в физическом радиомагазине 5 резисторов поштучно стоят як 100 резисторов оптом (в том же самом магазине).
Реальный случай
Штыковая лопата производства Белаз собранная 6 рублей в местной валюте и давно.
Отдельно черенок и лопата 2+6=8 рублей. Лежали на одной полке.
Гримасы соц капитализма
)))
"як" ?
Ну извините, русский мне не родной. А что?
Из-за языка к людям докапываться... Низко это.
Низко - это минусить ни за что, показывая свою никчемность. Давайте, на каком ни будь англоязычном сайте в середину английского текста вставьте слово "как" на кирилице.
Низко - это минусить ни за что, показывая свою никчемность.
У вас тут попытка манипуляции случилась.
Давайте, на каком ни будь англоязычном сайте в середину английского текста вставьте слово "как" на кирилице.
Вообще мимо. Правильный вопрос должен был звучать, например, так: давайте на англоязычном сайте вставим слово на испанском. И мой ответ вам: и я сам, и многие другие, нередко так делают, руководствуясь каждый своим чувством юмора и субъективным суждением об уместности такого.
Да, кстати, русский язык для вас не родной? Спрашиваю из-за ваших проблем с грамматикой. Так-то ничего критичного, но и не заметить нельзя.
Манипуляция у Вас. Скажу больше, Вы ограниченно мышлите. Я мог написать так: "Давайте вставим слово на испанском, итальянском, узбекском языке". Это что-то меняет? Нет. Но Вы привязались ко мне, пытаясь меня ущипнуть.
А по поводу неродного русского языка. Ну разберите мою фразу по всем канонам русского языка: "Низко - это минусить ни за что, показывая свою никчемность. Давайте, на каком ни будь англоязычном сайте в середину английского текста вставьте слово "как" на кирилице."
Может быть Вы станете преподавателем русского языка для меня.
Кстати, обращение "Вы" к одному человеку, а не к группе, пишется всегда с большой буквы (это отсыл к цитате: "Спрашиваю из-за ваших проблем").
Батарейка Крона - 200руб. Мультиметр с установленной внутри Кроной - 180руб. В одном сетевом магазине с десятками филиалов.
Это, как уже написали, если брать розничную стоимость комплектующих (в которую всё перечисленное и маржа продавца уже заложены).
На начальном этапе запуска бизнеса я бы брал коэффициент этак 5 (т.к. продаж будет мало, а первоначальных вложений много); потом, может, если повезёт выйти на объёмы, можно будет и в 2 укладываться. Если, конечно, на старте влезать в кредиты или найти инвестора - можно продавать дешевле в расчёте на будущие объёмы... но если на свои, и этих своих не то, чтобы очень много лишних, - то вот как-то так.
Сжигать топливо для разогрева выгоднее химических источников тока. Первое о чем подумал - Каталитическая грелка. Интересно по какой причине их нет в каждом автомагазине.
P.S. похоже нагуглил сложность в эксплуатации - "каталитические грелки нельзя заправлять автомобильным бензином"
Есть, просто нужна система подпчи топлива итп. Имеет название Вебасту или аналоги
Греть надо весь двигатель, чтобы прогревались еще и сальники ибо они рассчитаны на высокие, а не низкие температуры.
И вот это уже не лампочка в масло, а целая система прогрева с отдельным бачком под топливо. И ценой в 60+к с установкой.
Каталитическую грелку можно заправить автомобильным бензином, только вонять она будет жутко. Как правило используют бензин для зажигалок. Ну и у них основная проблема на морозе - они не стартуют, когда холодные. Поэтому держат в карманах внутренних, перед стартом.
У меня в машине с завода стоит такая штука, которая работает от бензина... Вебаста называется. За 20 минут у тебя теплый двигатель + салон. Кушает грамм 200 бензина в час.
Как-то по молодости зимой приехал к родственникам в деревню на жигулях. Ночью мороз "даванул" под полтинник. Как заводиться? Брательник выгреб угли из дровяной печки на противень и поставил под картер двигателя. Сверху капот укрыли одеялами и пошли завтракать. Минут через 40 завёлся "с полтыка".
А могли бы через 40 минут выйти к сгоревшей машине. Любителей подогревать поддон двигателя открытым огнём, например паяльными лампами, у нас в Сибири полно. Равно как и сгоревших авто.
Ну если двигатель в масле, то всякое может случиться. Угли были уже прогоревшие. Без пламени. Просто жар шёл. Свежих дровишек, естественно, туда не подкидывали.
один товарищ практикует ведро с чайными свечами для Jimny
А есть ссылка? А то гуглить "свеча" и "ведро" в контексте автомобилей слишком неконкретно))
ведро
leroymerlin.ru/product/vedro-dlya-kraski-8-l-15441749/
в него свечи
leroymerlin.ru/product/nabor-svechey-chaynyh-belyy-50-sht-82628966/
расставил, поджег
подсунул и пошел чай пить
смотря какой клиренс - можно и пониже коробку поискать
и железной пластиной накрыть, только отверстий насверлить для притока
от -25 в Сибири использует
Что такое ведро и свечи я знаю. Спасибо. Я думал у него блог есть где он делится опытом - сколько свечей, времени, температуры))
есть блогер, что-то пытается
https://www.youtube.com/watch?v=viTPpG_qW-Y
но в пределах -30 автопрогрев
масло 0w30/40 (смена в 5000 км или 250 моточасов)
и хороший аккум решает
в этом году уже две недели просто стоял в такую погоду
ехать не куда и не зачем
конечно - тёплый гараж - наше всё, но не у всех
Потому как дорогие они (алебастр и гидроник как пример)
Энергия измеряется в [Вт.с], [кВт.ч] и вообще Е = P.t, а 1Дж = 1Вт.с и наоборот, это 1Вт = 1Дж/1с
Самое главное допущение:
Для запаса (есть потери на охлаждение двигателя) увеличим цифру вдвое.
По факту, нагреть надо весь двигатель, включая охлаждающую жидкость, и нагревать быстрее, чем оно остывает. Потому что весь конструктив двигателя рассчитан на отвод тепла, а не на его сохранение, а так же то, что многие вращающиеся и трущиеся части находятся не в низу двигателя, а сверху (распредвалы)/в середине (цилиндры). И загустевшее масло, мешающее прокрутке двигателя, находится в том числе в этих узлах.
Никто не спорит, что греть сам двигатель это гораздо правильнее, но на это надо на порядок больше энергии. По моему опыту, даже простой небольшой прогрев аккумулятора включением света на 10-15сек перед заводкой заметно увеличивает шансы завестись.
15 кг холодного свинца невозможно разогреть за 15 сек током 10А до каких-либо приемлемых значений
Согласен, но это просто экспериментальный факт. Попробуйте. Реально работает.
Это байки и не работает. Физику не обманешь
Попробуйте. Физика - это эксперимент. Да эффект не кардинальный, но он есть.
Нету эффекта, проверялось многими людьми неоднократно.
Внутреннее сопротивление аккумулятора - около 5 мОм. Нагрузка, потребляющая 10 А на 12 В имеет сопротивление 1,2 Ом.
Отсюда имеем падение напряжения на самом аккумуляторе около 50 мВ, а выделение тепла за 15 с - 7,5 Дж.
Уже видно, что это копейки, но давайте пойдём дальше. Вес автомобильного аккумулятора - около 15 кг, из них свинца - около 10 кг. Теплоёмкость свинца в пересчёте на граммы составит 0,13 Дж/(г*К), а значит, 10 кг, получив 7,5 Дж, нагреются на 5,8 мК. Милликельвинов, Карл.
(Надеюсь, нигде не ошибся, физику давно забыл.)
Ошиблись, потому что за эти 15 секунд, теплота не может в принципе прогреть весь аккумулятор. Ваши расчеты получились бы, если закрыли аккумулятор в калориметр, пропустили ток и потом очень долго ждали, чтобы система пришла в равновесие.
А я заметил в Википедии в статье про свинцово-кислотный аккумулятор такую фразу: "Проведённые в СССР исследования показали, что при разряде аккумулятора протекает как минимум ~60 различных реакций, порядка 20 из которых протекают без участия кислоты электролита[5]."
А значит, там всё может быть не так просто, и улучшение прокрутки двигателя, может быть, следует объяснять не омическим нагревом от большого тока при включении фар, а чем-то ещё.
Эффект есть, но он НЕ от нагрева.
Не работает. Это я как житель Сибири говорю.
Так и не надо его разогревать. Там разогревается только небольшая область где протекают химические реакции. Теплопроводность свинца и кислоты не так чтобы очень большие, так что за время запуска температура не может сравняться по всему объему.
Достаточно прогреть электролит между пластинами, который и будет задействован с спринтерском рывке.
немного разогревается электролит, а так как пластик малотеплопроводен, то как раз рабочие пакеты разогревает. что и необходимо. больше участвует в первичном стартерном рывке, легче переносится...
вся проблема в первом толчке, тогда ток за 200-400А вылетает...
а маленькая площадь рабочая - большое тепловыделение на ней.
разогреешь фарами, будет больше активной в смысле разогретой площади, меньше рабочее сопротивление, меньше тепловыделение при прокрутке - дольше живёт аккум.
Не разогреется. Какой-то дурак ещё во времена СССР придумал, сотни раз считали, проверяли, но все равно люди верят.
А вот обратный вариант, когда от включения света будет потрачена последняя энергия и так вечно недозаряженной зимой батареи, которой хватило бы на запуск исправного двигателя, очень реален.
Мы 87 делали электросварку для "северов" на батарейках, тестили акумы при низких температурах. Результата от подключения на короткое время малой нагрузки не обнаружили.
На автомобилях с топливными насосами есть время когда насос накачает топливо до нужного давления. Может это помогает запустить двигатель после "прогрева"?
там, в основном, разогревается электролит между пластинами, а его гораздо меньше чем 15кг
Кипяток в грелку залейте, на аккум сверху все это положите, накройте полотенцем. Прогреет неплохо аккум. Ещё можно прикрыть сверху полотенцем и держать грелку и полотенце через пакеты дабы не пачкать. Эффект есть, но это если вам пофиг на машину.
прогрев аккумулятора включением света
У меня дизельная машина. И "небольшой прогрев аккумулятора" включением калильных свечей (забирают под 100 ампер) не помогает завестись если аккум подустал. Так что никакого "прогрева"! Всю энергию - в стартер!
Когда я в деревне, т.е. розетка под рукой, я подключаю зарядку к аккуму прямо на машине, на несколько часов. Вот такой "прогрев" помогает. Зарядка нужна старая, с ручной регулировкой тока, безо всякого интеллекта. Я сказал 5 ампер - значит 5 ампер, вне зависимости от её мнения о степени заряженности аккума :)
У меня для этого лабораторный БП небольшой есть. Ограничение у него на 5А как-раз. Но проблема в том, что при холоде аккумулятор не принимает амперы эти. Ставишь 17В и через 5 минут то падает до 2А (ограничение по напряжению уже). Выставлять 20В и выше как-то не решился )
Я смело ставлю 6А, больше моя "зарядка" не даёт. А что ему будет-то от повышенного напряжения? Он же большой и кондовый. Большой ток в теории да, может что-то сломать. Но не морозе, ИМХО. Чуток прогреет кишочки, что нам и надо :)
20В современная машина может не пережить, все блоки постоянно подключены к сети но находятся в полуотключенном состоянии. Даже 16В джамп-старта иногда отключают блоки с записью ошибки.
Если автор всерьёз боится увеличивающегося сопротивления вращению от загустевшего масла, для начала хорошо бы оценить это увеличение. Данные по вязкостям масел открыты, зазоры в подшипниках можно оценить по доке на какую-нибудь совковый мотор. Иначе уровень бла-бла, одна бабка сказала на одном форуме прочитал.
Далее, если даже прогреть масло в поддоне до 100 градусов, это примерно никак не изменит температуру масла в подшипниках скольжения и температуру железа вокруг этих подшипников, а следовательно и никак не повлияет на лёгкость прокручивания стартёром, о которой заботится автор.
Единственный реальный смысл греть масло в поддоне -- это если оно при окружающей температуре смерзлось в твердое тело, т.е. настолько загустело, что в уже запущенном двигателе не засасывается маслонасосом вообще. И такое в основном произойдёт если залить что-то без зимнего рейтинга (типа SAE 40), а на улице зима -50. Для типичного 5w-чтоугодно и морозов -30 это не является проблемой.
В любом другом случае (ещё жидкое и в маслонасос засасывается) масло рано или поздно нагреется (а любители топить тапку в пол и крутить до отсечки холодный мотор с холодным маслом пусть устраивают ему масляное голодание, ага).
По моему опыту, основные враги холодного запуска -- это слабый аккумулятор и залитые свечи. Второе может быть как следствием первого так и само по себе, из-за кривого говнокода в ЭБУ, который переливает бензин.
При температуре ниже -40°С проблема даже не с вязкостью масла, а с тем, что во-первых у современных авто мозги могут иметь ограничитель по датчику температуры на впуске, во-вторых на таких температурах типичный 95 бенз испаряется уже не очень охотно, и тачка тупо зальет свечи, даже если крутит уверенно
По моему опыту шансов добавляет включить зажигание, дождаться, когда накачает бензонасос, выключить зажигание, подождать 10 секунд, включить зажигание, снова дождаться, когда накачает. Запускать.
Такой способ применяют на дизельных автомобилях. Только ждут когда знак нитей накала погаснет.
Называется двойной прогрев свечей накала.
У меня ЭБУ индикатор на приборной панели выключает через несколько секунд (мол, можно заводить), но напряжение с калильных свечей не снимает даже после завода двигателя. На сильном морозе - в течении нескольких минут. По крайней мере по данным TorquePro на смартфоне через BlueTooth ELM327.
Через сколько времени он их отключает, если не завести двигатель, не проверял. АКБ жалко.
У меня ЭБУ индикатор на приборной панели выключает через несколько секунд (мол, можно заводить), но напряжение с калильных свечей не снимает даже после завода двигателя. На сильном морозе - в течении нескольких минут.
Верно, сейчас именно так. Прием, описанный @Ozarenie, немного устарел и актуален лишь для сравнительно старых дизелей.
Да, у меня современный дизель и у меня алгоритм как описал @ptr128, а на стареньком 123 мерседесе всегда помогал двойной прогрев свечей накала (хотя это говорит о том что самим свечам не очень хорошо).
Накальные свечи или работают, или нет - промежуточного состояния как бы не сказать, что бывает. Наиболее распространенные виды отказов - обрыв или КЗ, что в относительно современных автомобилях легко диагностируется силами PCM с генерацией соответствующей ошибки, а в более старых - можно пробовать просто тестером. Оценочный срок службы свечей - 20~30 часов, кстати, но если эти часы разделить на несколько секунд на запуск, то этого надолго хватает. Тем не менее, свечи редко выходят из строя одновременно и если у вас всего четыре цилиндра, например, а исправных свечей только три, то вы скорее всего заведетесь в мороз почти так же, как и на всех четырех, но двойной прогрев, конечно, немного поможет. В несильный мороз разницу можно вообще не почувствовать, а летом дизель заведется вообще без свечей - будь они вообще все неисправны или вовсе не предусмотрены конструкцией, как часто бывает на легкой садовой и сельхозтехнике. В общем если вам помогает двойной прогрев, то вероятно что у вас одна или несколько свечей неисправны. Ну или сильный мороз, тогда да, и при всех исправных свечах запуститься будет легче.
На самом деле, можно за цену в пределах 8000-10000 р купить нормальный Jump Starter в помощь аккумулятору и не парится насчёт шансов завестись. :)
В принципе, можно нужно было прекращать чтение после "киловатт в час", на я зачем-то долистал до конца.
Устройство работать не будет. Т.е. жужжать и моргать лампочками оно будет, но польза будет едва различима. Температура масла в картере вообще никак не влияет на трение в двигателе. Чтобы масло из картера попаало в двигатель к парам трения, последнему надо сделать несколько сотен оборотов. Обычно дивигатель запускается раньше. Но даже в этом случае масло остынет при первом же контакте с двигателем.
Вообще, греть картер это что-то из глубины веков, Ритуал, смысл которого давно утрачен. И сегоднящние старички повторяют эго потому, что так делали их дедушки когда они были маленькие.
Во-первых, если нагреватель достаточно мощный и работает достаточно долго, то от картера рано или поздно нагреется сам двигатель. Во вторых, масло в картере, тех времён при которых зародилась традиция, при -30 становится как солидол и двигатель просто может заклинить без смазки если он запустится. Но речь, очевидно, идёт о энергиях на 1-2 поряда больших и разогрев будет долгим и нудным.
Есть миллион способов более эффективного решения этой проблемы. Некоторые из них продаются даже за меньшие деньги и при этом имеют не кустарное качество.
Есть миллион способов более эффективного решения этой проблемы. Некоторые из них продаются даже за меньшие деньги и при этом имеют не кустарное качество.
ээмм... скажите, а вам религия запрещает после такой фразы написать "например" и перечислить один-два примера?
Например, не выжимать из аккумулятора последние амперчасы, а менять заранее? Автомобили заводятся в том числе и зимой.
Кстати это дешевле чем подогревалка.
Самый очевидный ответ - использовать масло , предназначенное для своего региона (читай - зимы) и регулярно обслуживать (подзаряжать, менять) аккумулятор
можно еще не ездить в большой мороз :-). Использование хорошего аккумулятора и масла не исключает ускоренного износа аккумулятора и двигателя при низкотемпературной заводке.
Собственно, автобусы ОТ так и поступают :)
7 лет аккуму и уверенный завод двигателя с температурой -39 этой зимой.
Про двигатель при низкотемпературной заводке это другой разговор. У Вас прогрев двигателя не предполагается. Только чуть чуть масло в картере. Предпусковой прогрев двигателя - это нагрев ОЖ и ее циркуляция.
А почему будет износ? 50 А*ч достаточно сложно потратить, чтобы разрядить аккумулятор полностью. Несколько минут работы стартером это несколько процентов емкости аккумулятора. Разрушить аккумулятор можно разрядив его так, что упадет плотность электролита, он замерзнет и разрушит пластины.
Единственный реальный вариант износа двигателя при низкотемературной заводке -- это маслянное голодание на высоких оборотах и как следствие, перегрев и разрушение (ну ок, или ускоренный износ) подшипников скольжения.
Цепочка примерно такая: холодный двигатель и масло -- объёмный маслонасос (фиксированный объём подачи на оборот) -- необходимость очень высоких давлений, чтоб тот же объёмный расход холодного и очень густого масла пропихнуть в холодный же двигатель -- срабатывание редукционного клапана -- маслянное голодание. Основная причина подачи масла под давлением в двигатель заключается в том, что таковое масло охлаждает подшипники скольжения (коренные, шатунные и т.д.). Тепловыделение в них примерно пропорционально квадрату скорости вращения, и если на ХХ мотор может работать практически без подачи масла, то на высоких оборотах без масла термическое разрушение происходит буквально за несколько секунд.
JumpStarter хорошо справляется, если с аккумулятором начали появляться проблемы в мороз.
По цене небольшой (до 4-5к) lipo в основном на малокубатурные бензиновые. Дизель 2.2 такой на моей не прокрутил. Умер аккум от сверхтоков. 4к на ветер. А с хорошей батарей будет стоит близко к стоимости аккума.То есть смысл - проще купить новый аккум
я думал, что смысл джампстаретров в том, что они достаточно компактны и легки, чтобы носить их с собой. В мороз берешь с собой тепленький заряженный в машину и спокойно заводишь. А аккумулятор большой и тяжелый - таскать его никакого удовольствия. Поэтому джампстартеры могут быть дороже аккумулятора, и всё еще иметь смысл.
А зачем его таскать? Новый "большой и тяжёлый" ставится на место старого, и всё. Исправный автомобиль должен заводиться с новым аккумулятором, а неисправному джамп всё равно не поможет.
Есть промежуточные варианты. Аккумулятор после заряда током 3А в течение 15 минут заводит автомобиль в мороз. А без дозаряда не заводит. Если морозов нет, заводит всегда.
Нужны высокотоковые элементы lifepo4. И хорошие провода с мощными крокодилами. Тогда схема вполне рабочая.
Посмотрел картинки с этими устройствами и не понял, как с крокодила можно снять сколько-нибудь приличный ток. Как ты его не цепляй на клемму, всё равно площадь контакта маленькая. Мне кажется, там д.б. вилки для зажима под гайку штатной клеммы аккума. Не?
Провода как у прикуривателя.
Но! Джампстартер отдает ток импульсами, каждый из которых по несколько тысяч ампер. Неплохо так раскочегаривает даже севший АКБ + сам даёт нужный стартовый ток.
Не, хорошие толстые медные крокодилы с могучей пружиной работают, проминают наверное мягкие клеммы свинцовые.
даже новый аккум при долгой стоянке на морозе или при коротких поездках может разрядиться и быть не в состоянии запустить двигатель. И морозы много где длятся ограниченное время. А без мороза и старый аккум нормально живет.
Я тоже так думал... В несильный мороз помогало, но вот сейчас базеус просто уходит в отказ, потому что тока не хватает(
Для прогрева идеален жидкостный подогреватель (пару лет назад брал электрический с помпой на 1,5кватт за 1500рублей, но нужна розетка рядом). Подогрев через сливную пробку бессмысленнен т.к. сильно раскалять нагревательный элемент нельзя (маслу поплохеет)+ у мотора большая площадь поверхности - тепло быстро уйдёт в атмосферу. К тому же даже если масло в поддоне разогреть то в том же фильтре оно будет ещё холодным и насосу будет тяжело его продавить + в момент запуска вверху всё ещё будет холодное масло некоторое время.
Это очень индивидуально. Я, например, в конечном итоге переехал в место где отрицательная температура - стихийное бедствие. В качестве совета - не очень. Тут больше проблем солнце доставляет, по этому пришлось привыкать к белому авто.
Ранее использовал всякое разное. До -20 исправный автомобиль заводится без проблем сам без прибамбасов. Для редких морозов совсем давно - сигнализация с автозапуском при снижении температуры, потом когда переехал в частный дом где на парковке розетка - электрический подогреватель от розетки типа такого (бонусом садишься в практически оттаявший авто), потом полутеплый гараж (на зиму выставлял подогрев только если температура ниже -10 чтобы наледь с машины в гараже не таяла, а то убираться устанешь) плюс всё тот же электрический подогреватель.
Важный момент - чтобы аккумулятор перенёс мороз в принципе, нужно чтобы он был полностью заряжен. Иначе его может разморозить вплоть до механического повреждения или пластин или даже корпуса. По этому не советую всякие вебасты, которые высаживают аккумулятор.
Масло остынет при проходе через каналы, но не загустеет. Оно густеет позже остывания.
На сколько позже? Можно ли пруф? Масло принесенное в канистре из тепла и вылитое на поверхность густеет условно сразу. В любом случае, прокачать по всем каналам это значит - стартером крутить несколько десятков секунд. Исправный авто за это время десять раз заведётся.
Масло остынет при проходе через каналы, но не загустеет. Оно густеет позже остывания.
Хорошее, зимнее масло, исправный автомобиль с работающим генератором и не убитым аккумулятором, и проблем с запуском зимой не будет, по крайней мере в европейской части страны (всякие сибирские края и т.п. тема особая, но там люди и так уже давно приспособились и придумали способы)
Сколько владею разными машинами (с начала нулевых) даже самые старые и дешевые заводились без проблем зимой. Просто на масле экономить не надо и аккумулятор поддерживать в порядке.
Хорошее, зимнее масло, исправный автомобиль с работающим генератором и
не убитым аккумулятором, и проблем с запуском зимой не будет, по крайней
мере в европейской части страны (всякие сибирские края и т.п. тема
особая, но там люди и так уже давно приспособились и придумали способы)
И для Сибири этого хватает. Исправный автомобиль заводится в -30
Видео мое, авто мой, снято в декабре 2023 года https://www.youtube.com/shorts/rEMQmWebX98
п.с. лампочка давления масла погасла секунды через 3 после окончания сьемки))
п.с.с потом настали морозы и я в -39 заводил (видео уже не снимал), но прикурившись от нового аккума, т.к. старому 7 лет и ему буквально несколько оборотов не хватило, что бы схватиться. потом уже в тепле поменял на новый.
И для Сибири этого хватает. Исправный автомобиль заводится в -30
А зимой что прикажете делать?)
У нас тут, в Питере, тоже морозы ударили. Экспериментальным путем выяснил что мой автомобиль в -30 заводится вообще без проблем (после ночи на улице при той-же температуре). Даже не нужно долго стартером крутить, "в пол тычка" хватает.
Зато вот замок в двери замерз дома, сволочь, а обещали что он прямо морозостойкий дальше некуда. Пришлось паяльной станцией отогревать (первое подходящее что нашлось :))
Да я в курсе, что есть jump starters, но беда их использования в том, что они здорово сажают ресурс двигателя, мощно проворачивая его на сухую при загустевшем масле
Это миф сравни предварительной заливке масла в фильтр перед установкой.
Рекомендую для начала подтянуть теорию ДВС и знания о современной номенклатуре масел, чтобы не изобретать ненужное.
Ага, помню как-то спор на одном форуме, тогда форсился миф о том, что один холодный запуск равен месяцу нормальной эксплуатации автомобиля (ну или что-то около того, миф с вариациями подавался), когда я приблизительно прикинул что машина при таких раскладах после первой зимы просто умрет, мне так и не нашли что на это ответить.
Самое главное, что такой страшный износ вылез бы тут же - достаточно было бы осенью и весной сменить масло, сдать на лабораторный анализ и посмотреть на разницу в содержании металлов в масле (т.е. продуктов износа). Но почему-то метрологически этот миф не подтверждается, только на словах и в рекламных брошюрах установщиков предпускового подогрева и прочих автоодеял.
Это ещё зависит от конструкции мотора, состояния масла и кучи других факторов. Тёплый запуск в любом случае предпочтителен хотя бы потому что вероятность запуска повышается, тепловые зазоры ближе к рабочим (не тратится время на прогрев, а ездить на холодном моторе запрещает инструкция к авто), меньше расходуется бензин (ЭБУ делают смесь богатой, пока мотор холодный).
Разные инструкции по разному говорят. В нынешнем автомобиле например, сказано - завести мотор, дать поработать около минуты, и начать движение, не давая больших нагрузок до полного прогрева. Собственно я так всегда и делал на всех машинах, какого-то лютого износа не наблюдал при этом. На ходу мотор греется намного быстрее чем на холостых. Дизель современный так и вовсе на холостых может не прогреться совсем.
А переобогащение смеси обычно осуществляется только непосредственно при запуске и потом довольно быстро уменьшается. Я обычно дожидаюсь пока двигатель не выйдет на холостые, на это не больше пару минут после запуска требуется, и аккуратно прогреваю на ходу.
У запуска двигателя зимой есть 2 проблемы - загустевание масла и замерзание аккумулятора. Первое требует больших стартовых токов, второе уменьшает возможность стартовых токов.
Дальше наверное читать не стоит :)
Про аккум - да верно. Негативное влияние есть. Но надо понимать, что его задача - прокрутить двигатель на нейтрали, а еще лучше отключенным от КПП (так как в "коробасе" тоже есть масло, и на низких температурах это ох как может сказаться). Обычно на некоторое число протяжек его так или иначе хватает. Проблема в том, что если "вспышки" не начались - количество надо повышать, а тут аккум и сел. Если же двигло завелось с полтычка - дальше его состояние не важно. Проснулся "гена" и жизнь электросети авто стала прекрасной.
Это вообще ключевой момент. Как-только двигатель завелся (т.е. сделал рабочий цикл сам) - все. Успех. Дальше он себя на холостом ходу обеспечит без нагрузки.
Дальше масло. Масло после простоя стекло в картер и распределится по двигателю далеко не мгновенно. Я не могу сказать. что там с масленной пленкой и все такое - но факт того, что масло расходится медленно - очевиден. Так как наша цель - получить хотя бы один рабочий цикл, я не думаю, что это критично. Конечно вязкость добавит "сопротивления" для холостого хода, но в целом - я не думаю, что это прям ключевой фактор.
Как по мне - критично топливо. Чтобы двигатель завелся, оно должно образовать соответствующую смесь, которая должна либо загореться (бензин), либо "взорваться" при сдавливании (дизель). А вот холодная температура этому как раз объективно мешает, потому что если топливо "гореть не хочет", в каком там состоянии аккум, масло и все остальное - вообще не важно :)
Поэтому проще всего греть топливо :) Можно не все, а только то, которое вот-вот попадет в камеры
------------
Простой пример решения, которое уже очень давно применяется: Свеча накаливания — Википедия (wikipedia.org)
Критики - велкам
Еще раз повторю, что статус этой статьи - идея. Я не сильно большой спец в этой теме (был бы спецом, сам бы взялся бы делать). Ну если выгоднее греть топливо вместо масла , то идея годится и для подогрева топлива, там даже меньше надо энергии.
Увы, идея не нова, кооперативы 90х производили чудо-устройства подогрева масла через щуп, польза от которых, как и от всех чудо-устройств такая же, как от "Арбидола"...
Разогрев небольшого объёма масла вокруг щупа ничегошеньки не даёт.
А набрать киловатт-час энергии, необходимой для реального подогрева двигателя, аккумуляторами - задача теоретически выполнимая, но вот практически...
Ну хоть кто-то это вспомнил, я прямо сейчас мучаюсь с заводом от летней судя по всему соляры на заправках. Схватывает как в этих видосах "оживляем после 10 лет простоя", потом первые секунды дым чёрный валит.
И - да, помогает несколько раз повключать зажигание, чтобы лампочка калильной свечи подольше горела (она отключается через несколько секунд). А потом уже крутить. Пойду крутить.
Тут только теплый бокс, или вебаста. И новый топливный фильтр. Дизель не прощает летнее топливо и даже бодяженое. Притом, все присадки надо лить только в теплое топливо. Был дизель, личный опыт.
соляра запарафинилась. помогает подогрев солярбака изнутри (ходили слухи про лампочку накаливания в бак, но я сам лично не видел) + термолента по всей топливной магистрали включая фильтры.
Если соляра все еще летняя в баке, то туда антигеля надо залить, у ликви моли хороший, например.
На некоторых автомобилях штатно ставится система подогрева топливной магистрали.
Есть еще эфир для запуска мотора. Более летучий чем бензин.
Для бензина верно (мало кто подозревает что зимой бензин должен лучше испаряться, чтоб была возможность завестись на холодную), а для солярки достаточно лишь, чтоб она вообще поступала в ТНВД (т.е. не засрала фильтр выпавшей из неё парафинообразной фазой или что там у неё). В любом современном дизеле есть свечи накаливания, которые обеспечивают загорание солярки при произвольно холодном железе и поступающем воздухе.
Я из Сибири. Проблема с запуском на морозе решатся так: на брелке сигнализации устанавливается значение температуры при остывании до которой двигатель прогревается автозапуском. У меня и у моего знакомого это минус 24°С. Температуру можно повысить, если машина плохо заводится. Это штатная опция сигнализации. Расходы - бензин.
Есть один нюанс - замерзание конденсата в выхлопной трубе и перекрытие выхлопа. Когда я жил в Сибири все же больше практиковал занос аккумулятора домой. Тогда остается только одно слабое место - плохая испаряемость топлива.
К сожалению, на морозе свинцовый аккумулятор не заряжается, от слова совсем. И автозапуск высадит его за одну ночь в -40. Может немного помочь теплоизоляция аккумулятора и подогрев. Заряжается только литий-титанат.
А как же тогда у меня машина молотила на автозапуске несколько суток по 15 минут каждые 2 часа, когда -40 было? У большинства автовладельцев в Сибири стоит автозапуск. Не высаживается аккум за ночь. За неделю да, может и не завестить в один момент.
автозапуск высадит его за одну ночь в -40
Не знаю откуда у вас такая информация, но она неверна. В Сибири автозапуск у каждого первого и всё работает именно так, как задумано. Более того, периодически попадаются внезапно урчащие сугробы с полуметром снега на крыше - неделями стоящие на автозапуске машины. Автозапускаются, прогреваются и стоят без движения. Неделями. Так что за одну ночь точно не высадит акк. Личный опыт )). При -40 тоже.
Смысл в том, чтобы систематически прогревать подкапотное пространство (и подзаряжать аккум тоже, конечно, но прогревать важнее!)
В дополнение к комментам выше - ëмкость литий-ионных аккумуляторов при -30 будет значительно ниже, чем при +10.
Ёмкость в холод кратно ниже, на сильных токах особенно, как если не на порядок. А другая химия и штатная ёмкость ниже.
Теперь заход с другой стороны: импульсный ток стартера 150-200 А. По теплу, это 10 штук высококачественных 18650. По стоимости ресурса не сильно дешевле просто хорошего автоаккумулятора.
С чисто нагревом там тоже не радужно, рекомендуемая отсечка разряда 3.0-2.8 Вольта. Собственно, зимой на таких напряжениях большую мощность не взять - будет просадка ниже 2.5 Вольта, а там уже защита будет срабатывать.
Остаётся морозостойкая химия. Ниже ёмкость, сложность контроля. Выше стоимость. На круг, стоимость качественного автоаккумулятора будет дешевле.
Ионисторы мороза не боятся (в разумных пределах). Но и стоят зато... Что-то около 10т.р. за устройство с 100Ф/16V ёмкости.
Емкость аккумулятора (как и конденсатора) от температуры практически не зависит. Запасенный в аккумуляторе заряд с понижением температуры никуда не испаряется. Меняется подвижность носителей заряда в электролите, по этой причине ограничен максимальный ток, который может выдать аккумулятор, и максимальная мощность на выходе, вот и все.
Пишут что емкость именно снижается
Из-за снижения температуры электролита уменьшается скорость движения ионов и интенсивность прохождения химических реакций. На практике это выглядит так: при комнатной температуре аккум имеет заряд 100%, а после попадания на улицу и дальнейшего пребывания на холоде падает до 80% и ниже, не считая расходования энергии на питание устройства. Но потеря емкости литий-ионных аккумуляторов на морозе – временное явление. При последующем прогреве до комнатной температуры характеристики накопителей энергии полностью восстанавливаются.
Как обычно, статьи пишут одни люди, а специалисты - комментарии
Так не о чем писать, я не особый специалист, но эта тема у нас пережевана на 10 раз и ничего нового в ней нет. Все варианты решения проблемы продаются в магазине, никаких самоделок не родилось. У меня только одно очумельство стоит на машине - солнечная панель подзаряжает аккумулятор на стоянке (фигня получилось, неэффективно).
Что толку от тёплого масла в картере, если масло которое в механизмах - замёрзшее. Чтобы тёплое масло попало в мотор, этот мотор надо сначала завести, тогда начнёт качать маслонасос и тёплое масло наконец попадёт во все механизмы.
Основная проблема с запуском это старый аккумулятор, который давно пора менять, либо короткие поездки и хронический недозаряд. Обе они решаются джампстартером.
Не решаются, а маскируются.
Остальное - верно.
Масло не может замёрзнуть при земных температурах, а только загустеет. А чем гуще масло, тем лучше качает насос. И масло греется в процессе.
Самое главное, исправность проводки. Многие чистят клеммы аккумулятора, но мало кто все остальные клеммы - массу от батареи к кузову, массу от кузова к двигателю, клеммы на реле втягивающем и состояние самого реле.
Свинцовая батарея должна быть новой, теплой и заряженной. Но можно выбрать любые два пункта. ;) Или LTO батарея и забыть о плясках с батареей навсегда.
Датчик t двигателя должен быть исправен. Особенно в области низких температур, грубо говоря, на улице -30 и датчик должен показать -30 +-1 градус, от этого зависит соотношение впрыска. Второй датчик - ДМРВ. Узок зимой диапазон пригодного соотношения для поджигания смеси.
"Эта статья на уровне пришедшей в голову идеи, без детальной проработки и обдумывания "
это всё, что нужно знать об этой статье.
автор что-то где-то слышал "про моторы и север", вот примерно такой уровень.
"Итак суммарная себестоимость получается 4000р, продажная розничная цена 6000р "
я просто напомню, что за 6 тыр можно просто пойти и купить новый аккум на 60 ач вместо самоделки из кучки пальчиковых батареек.
Условная Киа Рио (Солярис), будучи в исправном состоянии, уверенно заводится до -40. Это не голословное утверждение, проверено лично в условиях г. Омска.
Может лучше потратить эти деньги на автомобиль?
Карбюраторный ваз 2108, уверенно достигший совершеннолетия и третьего круга на пятизначном одометре, без проблем заводился в карельские морозы чуть меньше 40 при выполнении всего нескольких условий: хороший, но абсолютно обычный аккумулятор (никаких AGM и прочего), бюджетная синтетика в двигателе, полусинтетика в коробке, свежие свечи и провода и обслуживаемый у специалиста раз в год карбюратор. Потом еще хватало "сил" завести соседский авто.
А что и зачем делали раз в год с карбюратором?
В чем заключалась несвежесть проводов?
А что и зачем делали раз в год с карбюратором?
"Располовинивали", доставали жиклёры, мыли их и корпус, собирали обратно, выставляли смесь по прибору, а не на слух. Иногда меняли мембрану, если ей становилось плохо.
В чем заключалась несвежесть проводов?
Несвежесть проводов заключается в пробоях потерявшей свои характеристики изоляции и задубении колпачков. Что приводит к подобной дискотеке
в особо запущенных случаях
Идея не плохая и я думаю, что рабочая. Пару соображений:
1. Не надо никаких (дорогих) преобразователей, вместо этого лучше подобрать сопротивление в подогревателе так, чтобы выделалась нужная мощность.
2. Такие устройства есть для питания от 220В, практика показала, что самое маломощное 500Вт, иначе становится бесполезным, а есть и на 2КВт. Ваш расчет не учитывает теплопотери за час работы. Там должно быть не 60Вт, а 500Вт и аккумулятор на 500Вт-часов.
3. Чем быстрее разогреется двигатель, тем меньше будут теплопотери, может быть лучше ориентироваться на разрядные характеристики аккумуляторов. Разряжать литиевые аккумуляторы можно при любых температурах, а вот перед зарядкой их надо прогревать.
Впечатление такое, что китайская "вебаста" будет сопоставимо стоить. Но есть нюанс. Все эти вебасты тоже длительно разряжают аккумулятор. Причем ток потребления около 1-2А. Кажется что не много, но это не так. В мороз в недозаряженном аккумуляторе плотность электролита пониженная, что облегчает его замерзание. При замерзании электролита, замерзает вода и плотность повышается. Таким образом, и сигналки и вебасты потихоньку убивают аккумулятор. Особенно если нет длительных поездок хотя бы по паре часов в день, ведь свинцовые аккумуляторы заряжаются током 0.1С (для 50Ач - это ток 5А), при этом судя по моим замерам не делается компенсация на температуру на улице (чем холоднее, тем выше должно быть зарядное напряжение)...
Короче, проблем с вебастой много и её использование может оставить вас с теплым автомобилем и разряженным аккумулятором. А вот было бы здорово встроить в "вебасту" несколько термогенераторных элементов Пельтье (генераторный режим обеспечивает эффект Зеебека) и контроллер заряда, чтобы компенсировать собственное потребление и немного подзаряжать автомобильный аккумулятор, ему это не повредить зимой. Почему так не делают? - я не знаю.
А вот было бы здорово встроить в "вебасту" несколько термогенераторных элементов Пельтье (генераторный режим обеспечивает эффект Зеебека) и контроллер заряда, чтобы компенсировать собственное потребление и немного подзаряжать автомобильный аккумулятор, ему это не повредить зимой. Почему так не делают? - я не знаю
Потому, что прирост стоимости и массы не окупит те крохи энергии, которые удастся сэкономить даже за всё время эксплуатации автомобиля
Очень маленький выход энергии (КПД полупроводниковых модулей низкий), не прокормит вебаста саму себя по электричеству. Может только Стирлинг вытянуть, но это по цене вторая Вебаста будет.
Типичный генераторный элемент Пельтье выдает около одного Вт с одного модуля при разнице температуры в 100 градусов в точке максимальной мощности. 12 таких элементов как раз прокормят не большую помпу прокачивающую антифриз.
Так что, теоретически возможно. Дороже конечно будет, но я бы доплатил, во всяком случае к цене китайской "вебасты" )
элемент Пельтье выдает около одного Вт с одного модуля при разнице температуры в 100 градусов в точке максимальной мощности
Вот именно что для этого нужна большая разница температур. Куда лишнее тепло отводить будете?
К сожалению, не совсем так. Во первых там ограничение по диапазону, во вторых тепло элемент сам по себе проводит, и сложно обеспечить эту разность. У меня межлу труб горячей и холодной воды (примерео 45 градусов разницы) 65мм элемент выдавал 40мВт всего.
Не получится, но можно настроить автозапуск по низкому напряжению АКБ. Проблема - хододный аккумулятор плохо берет заряд, если долго экстремальный мороз, его придется снимать и заряжать в тепле. Да, на стоянке автоматику может заменить биоробот-сторож, будет прогревать и прогазовывать, что немаловажно.
Моему аккуиулятору 13 лет. 70 а/ч. Стараюсь всегда заряжать его перед зимой, в октябре. Зарядное устройство заряжает импульсным током. Зимой завожусь при минус 25С без проблем. Поездки не каждодневные, не городские, примерно 25 км в одну сторону. Стоянка всегда улице. Насчёт прогрева двигателя. Обычно две три минуты на хх, пока чищу машину от снега. Пробег за 300 тыс. Км. Масло меняю по сезону или примерно через 10 тыс. Между заменами масла уровень его не меняется. Машина 2006 г. Необходимость в прогреве двигателя перед пуском есть если у вас постоянно за минус 30. А для обычной зимы в этом нет необходимости.
Вообще, зависит от машины. Был у меня прадик бензиновый 3.4v6. Заводился нормально до -24. Но если проворонил и он ночь простоял при -25, - всё. Суши вёсла. Нивкакую не заведётся. Даже с тёплым свежезаряженным аккумом. Крутит, схватывает и на этом всё. Самое стрёмное было, что после такой неудачной попытки завода он заливал свечи и чтобы его потом завести, нужно было ждать потепления до -10 хотя бы. Ну или выкручивать свечи. Что на морозе не очень приятно и удобно. Тем более, что их там 6.
А так - автопрогрев рулит. Сигналка у меня по температуре заводить не умела, так что ставил таймер - через 4 часа на 20 минут работы. до -40 хватало. Ниже - не мучил машинку. И так вся деревянела))
Автора справедливо критикуют, но вообще-то электрическая грелка в картере вполне себе применяется. Лично видел у финнов столбики с розетками 220В на парковке у гостиницы. В розетки были воткнуты провода идущие снизу бампера машин.
Логично (и фабрично) греть ОЖ - собственно, за 2500 на озоне - кипятильник и насос. Масло где надо само нагреется, а а поддоне так и будет, если сразу не рвать - нр помрет движок от небольшого масляного голодания. Заодно и салон, стекла - печка начнет работать сразу. Еще можно электричеством греть АКБ в термочехле, там теплоизоляция вообще полезна, летом тоже. И подзаряжать. Реально страдает коробка и редуктор/дифф, но тут только ехать, чем больше вязкость, тем больше саморазогрев.
Там мощности другие, скорее всего. И время работы.
Как бывший житель Крайнего севера:
1) Сигналка с автозапуском по температуре охлаждающей жидкости. Недорого, эффективно. Но вонь во дворе и износ ДВС от постоянной работы на холостых.
2) Электрический "кипятильник" в картер. Мощность 1...3 кВт*ч. Разогревает масло в картере и, частично, весь ДВС. Питание от удлинителя из квартиры. Поэтому на Северах во дворе у каждого "своё" место напротив своего окна.
3) Webasto. Это каталитический обогреватель охлаждающей жидкости. Можно подключить удалённый запуск. Самый эффективный, но дорогой способ.
4) Дополнительно: электрические грелки аккумулятора, амортизаторов, КПП и т.д.
2) Электрический "кипятильник" в картер
Это делается скорее никогда. Ставят нагрев охлаждающей жидкости, врезаясь в шланг малого контура или используя технологические крышки в блоке двигателя.
3) Webasto. Это каталитический обогреватель охлаждающей жидкости.
Не каталитический. Обычная горелка по типу паяльной лампы.
С нынешними маслами температура -20 вообще не проблема, даже вязкость 10w еще не сильно густеет, и греть для запуска мотора лучше антифриз. А по поводу акб - у PSA была крутая система с конденсатором, назывался E-HDI, мне кажется проблему большим пусковым током она решила бы.
Это не будет работать, 100 кг стали, ведро тосола и полведра масла - батарейкой не прогреешь. Автономные и электрические подогреватели, регулярный прогрев автозапуском, внешеие подогреватели и отапливаемый гараж. А для теплых краев вообще ничего не надо, до -30 с нормальным маслом и АКБ исправная машина заводится.
Самым капиталоемким (единомоментно), но самым дешёвым (на горизонтах планирования в десятки лет) решением является такая замечательная вещь как отапливаемый паркинг.
Не всегда оно доступно, если перемещаешься - вот три жилья в разных городах и две работы, между которыми практически равномерно идет перемещение, собственно, для этого и нужна позарез машина. Для тех, кто долго стоит - предпусковой автономный, для тех, кто ездит каждый день - ничего не надо, машина просто не выстывает за ночь, автозапуск есть в любой нормальной сигналке. Остальное - ситуативно.
Берите дальше - переезд в страну, где вообще нет отрицательных температур воздуха, даже зимой.
Думаю, в таких странах автомобилисты обсуждают способы сохранения ресурса автомобиля в условиях 100%-ной влажности.
П.с. И бегство от проблемы != решение проблемы.
Но на всех теплых парковок не хватит. Да и их цена запредельная
Не обязательно прям юг, там где сейчас живу средняя температура в январе около нуля держится, в феврале 1-2 градуса тепла. Поэтому до 100% влажности очень далеко.
А потом ты приезжаешь зимой в деревню, и при прогнозе для ближайшего города -17 видишь утром на приборной панели -31. И из пяти машин заводятся две.
И, что характерно, отъехал на пять километров - да, -17, синоптики не обманули. Потому что деревня в низине стоит. Личный опыт.
Личный опыт, приехал в деревню на турбазу, вечером было -23, утро -43. Да так весело что даже насосы котельной встали. Автозапуск не был включен. Сутки танцев с бубном, феном в деревянном неотапливаемом гаражике. Благо помогло наличие 8 свечей на том еще моторе, выкрутил передний ряд, через колодцы подогрел залитые цилиндры чтоб бензин начал испаряться и крутанул стартером, задний ряз свечей выжег остатки бенза и выплюнул через передние колодцы остатки. Вкрутил свечи и запустился.
КМК двухтактный пускач (который не имеет проблемы загустевшего масла из-за смазки через топливную систему) с моторесурсом хотя бы в четверть жизни бензопилы, воткнутый между сильно усохшим в размерах стартёром и собственно движком, эту проблему решит в корне, особенно если его выхлоп шлангами развести к прочим агрегатам, нуждающимся в прогреве.
Если совсем оймякон — запустить и дать поработать на ХХ, пока не согреет выхлопом ту же резину (чтобы не саморазулась из-за «деревянности»), а в подкапотное пространство не «надышит» своими охлаждающими рёбрами с крыльчаткой. Потом дать полный газ, чтобы кулачковое сцепление схватило и запустило главный движок.
Но для работы на ХХ потребуется или как-то тормозить коленвал пускача (кулачковое не всегда добровольно отпускает, если ему выход продолжать крутить), или ставить после кулачкового ту или иную обгонную муфту (не обязательно памятник Винсенту Гуго Бендиксу).
Это оверкилл, конечно, но зато дизельпанково :)
Оно как бы излишне. ДВС выстывает полдня и более, т.е. три прогрева в сутки (поездка или автозапуск) достаточно. АКБ можно греть, есть фабричное решение с термочехлом и нагревателями. Лайфхак - если машина выстыла и -40 с лихером держится... ну его нафиг, вызывай такси, не мучай железяк, дешевле будет.
для бензинового двигателя важна температура воздуха на впуске. иначе бензин после форсунок будет не в виде пара, а каплями, которые невозможно поджечь искрой ("залитые свечи"). воздух можно подогреть как отдельно теплодуем, термолентой, паяльной лампой, так и побочным теплом от вебасты или котла 220 вольт.
Подогревать масло ? А не проще подогревать сам двигатель? Предпусковых нагревателей двигателей куча. Греют двигатель и частично масло в картере.
Вдобавок сливная пробка в картере - самая нижняя точка двигателя. Там физически небезопасно для всяких проводов.
Что только не придумают люди, только что бы не держать автомобиль в исправном состоянии .
Исправный автомобиль нормально стартует до -35. Если нет, то повод починить его.
Если совсем хочется улучшить, то все придумано до нас. Вебаста и аналоги отлично справляются.
Если есть доступ к электричеству, то defa тоже давно все придумала
Если единичный случай то сигналка с автозапуском по таймеру или температуре решает проблемы.
этот бизнес существует в сибири. ребята не плохо зарабатывают в морозы. тепловая пушка быстро отбивается
Уже давно есть такое) в Якутске отогреть машину стоит 2500 рублей. Вызвать можно в любое время и куча предложений.
В -50 машины ставят на автоподзавод на 8 часов работы, все кто ездят зимой и работают ) ну еще в последние года популярные "мобильные гаражи".
мобильные гаражи
Есть тот же самый агрегатор inDriver (inDrive после ребрендинга) в нем также по-моему эти услуги представлены наряду с другими. Можно попробовать сделать отдельное приложение, у нас там в ИТ-парке было несколько стартапов, которые делали приложение по доставке бутилированной воды и вроде у них там все было хорошо на словах)
У нас в Мурманской таких морозов как у вас нет, но все же интересно как быстро такие "гаражи" развертываются, собираются и насколько багажник заполнен будет.
Развертываются быстро, собираются дольше, некоторые возят их на крыше и складывают туда же. Весят в зависимости от производителя по разному, но не легкие. Девушкам бывает довольно сложно управляться, когда каждый день надо с утра его собрать, приехать на работу, опять накрыть и после работы еще повторить... нормальная такая физическая нагрузка -40 получается) ведь гараж весит от 10 до 15 кг примерно для обычного седана и на самом деле довольно обьемный если не пытаться его аккуратно складывать и спрессовывать/стягивать. Еще шланг надо обязательно на выхлопную одевать...
Есть проблемы, если там какие-нибудь собаки пометят этот гараж или он просто грязный, то пихать в салон или багажник уже такое себе.
На крайнем севере есть проблема не только с двигателем и аккумулятором, но и с подвеской, стойки потекут, а колеса становятся "квадратными" :) те кто ездил поймут.
Интересно бывают ли решения для подогрева подвески?
Еще есть проблема если ездишь по городу, то норм, а выезжаешь на трассу и все можно остаться без машины – если воздухозаборник не переделать, чтобы воздух из под капота забирал, а не снаружи. В противном случае замерзает сальник (сапун) и начинает выдавливать масло даже через щуп и двигатель перегревается и деформируется плюс если это произошли в 200 км от населенного пункта, а на улице -40 (или даже -50), то появляется риск того, что потеряешь не только машину, но и жизнь.
Я не спец по Крайнему Северу, но уже 50 лет назад (ВАЗ-2101) была сезонная регулировка воздухозабора. А 40 (ВАЗ-2105) даже автомат с биметаллической пружиной.
Что сейчас случилось?
"Подсос" (воздушная заслонка карбюратора) - это не воздухозабор.
Поворотом на 120° крышки корпуса воздушного фильтра (поз. 2) - перекрывался доступ холодного (поз. 3) или подогретого (поз. 6 от выпускного коллектора) воздуха. ВАЗ-2101.
https://izo-top.ru/wp-content/uploads/d/a/1/da10977f898d12e7865922f71d1fecd7.jpeg
На первых "пятёрках", вроде, был автоматический регулятор. Потом сделали просто заслонку с рычажком.
Не, там такая балда на выпускном и воздуховод, если поставить крышку так - пойдет забор воздуха, прошедшего мимо раскаленного выпускного коллектора, если эдак - напрямую из-за решетки радиатора. А еще трубочка с ОЖ, шедшая на карбюратор, подогревала топливо в поплавковой камере. На пуске не помогает, конечно, а вот на сильном морозе дает прогреться. Перекрытие решетки радиатора туда же, хуже обдув двигателя набегающим воздухом, впереди клапана на липучке, три режима на выбор, можно не снимать эту штуку до самой весны.
Да, есть подогрев подвески
Много лет назад владел карбюраторной Волгой и жил в частном домике, но без гаража. Для запуска в морозы использовал электроподогрев охлаждающей жидкости тыщи за 3 по тем временам, что-то российское. Проснулся, воткнул в розетку подогрев и после утреннего моциона с завтраком заводишь с полпинка в -35 °C.
Кроме масла замерзает еще и топливо. Та же солярка густеет только в путь ... Но подогрев в бак, топливопровода ... бандаж на топливный фильтр - все есть.
Проблема подогрева в течении часа в том, что мороз в 20- градусов сожрет его и не подавится.
Вы прогеете масло локально, но для полного прогрева масла Вам нужен работающий маслонасос, т.е., работающий двигатель. Я бы Вам рекомендовал обратитьт взор на поргрев анттифриза, но это уже изобрели - продпусковой подогреваль (в народе - Вебасто, вещь прям маст хэв для морозных мест, рекомендую) плюс подогрев топливных фильтров для дизелей.
"... Один аккумулятор Li-On 18650 дает примерно 3А*час 3.6в=10вт*час, те для выполнения задачи подогрева масла в картере на 15град достаточно 5 аккумуляторов..." - бред. Попробуйте со своими 10 (50) ваттами в час на морозе -45 прогреть картер на 15 градусов выше температуры окружающей среды. Теоретики, блин...
есть jump starters, но беда их использования в том, что они здорово сажают ресурс двигателя, мощно проворачивая его на сухую при загустевшем масле
Да ладно?
Есть какие-либо подтверждения этому?
Давным-давно существуют предпусковые подогреватели. Есть топливные (вебаста/гидроник/бинар), есть электрические (северс). Но "изобретение" автора тянет на премию стеклянного болта, ибо не имеет никакой практической ценности. Всем сомневающимся, могу предложить приехать в Сибирь и при -30 попробовать погреть своим чудо-прибором маслице, хотя бы до -10. Спойлер: остывать будет быстрее, чем эта пукалка будет его греть.
Метод описанный в статье долгий и бесполезный.. все куда проще..
Мой аккумулятор изрядно подустал, и в -30 уже не вывозит, и не потому что масло застывает. Достал завалявшиеся в холодильники липольки и напаял провода, крутит на них отлично и легко, как летом. Единственно не заряжаю их до конца чтобы не превышать значительно напряжение бортовой сети.
Если интересно эти небольшие крокодилы не греются, провода тоже. Машина ниссан кашкай
Для подогрева масла в картере на 15град (что в реале вполне достаточно для Московского региона, так как при минус 15 практически любая машина заводится без проблем) нужно примерно 15град*1500дж/град/кг (теплоемкость масла)*4кг= 90000дж(вт*сек) энергии. Для запаса (есть потери на охлаждение двигателя) увеличим цифру вдвое. 180квт*сек =50вт*час. Отсюда и видно, что подогрев надо включать примерно за час до запуска двигателя, так как мощность подогревателя 60вт.
Ошибочные расчеты. Масло не само по себе. Он в двигателе. А двигатель - это килограмм 150 металла. И в нем литров 5 масла, литров 10 охлаждающей жидкости... И все это нужно прогреть.
До -25 любой исправный авто с нормальным маслом и нормально зараженным АКБ заводится без проблем. Дальше возможны варианты. Например, некорректная для данных температур прошивка ЭБУ. Там уже только автономный подогреватель спасет и ничего более. Но там мощности существенно иные.
Современные синтетические масла с индексом 0W вполне нормально прокачиваются и при -30.
Бензиновые моторы на морозе заводятся легче. С дизельными тяжелее - там АКБ нужен помощнее (больше пусковые токи). Для бензинок же, даже при не сильно свежем АКБ поможет бустер с возможностью отдать пусковой ток от 200А и более.
Ну или ставить автономный предпусковой подогреватель (если есть возможность - розетка рядом - электрический, нет - вебаста и иже с ней).
Ну или автозапуск по температуре чтобы не давала двигателю остыть окончательно.
Или держать дома теплый заряженный АКБ и прикуривать от него.
У меня производитель поступил проще. Поставил под капот параллельно второй АКБ для нашего климата. Проблем с заводом на морозе не имел даже при -35. Ниже не случалось.
Давным-давно у меня была карбюраторная волга. Когда посмотрел как там электрика сделана... Мама дорогая... Гвоздь в голову забить тому кто это придумал...
В общем, много чего там по электрике переделывал. В том числе несколько ее модифицировал. Во-первых, сделал отключение обмотки возбуждения генератора в момент работы стартера - при отключенной ОВ генератор крутится практически свободно, не давая лишнего сопротивления. Во-вторых, поставил второй, мелкий (12В 9Ач) аккумулятор на питание системы зажигания. Подключен он был параллельно основному через диод Шоттки (у него падение напряжения на переходе не 0.6В как у обычных, а где-то на уровне 0.2В). Т.е. в штатном режиме идет заряд, при работа стартера последний крутится от основного АКБ, а на зажигание идет стабильные 12.6В (без просадок) от мелкого.
Заводится на морозе стала намного легче и стабильнее.
У меня дизель, поэтому зажигания нет. Калильные свечи не в счет, так как если поторопился крутить стартер, пока они работают - сам дурак. А сопротивление обмоток возбуждения генератора у меня 5-6 Ом. Эти 2-3 А явно роли не играют, так как составляют меньше 1% от пускового тока стартера.
У меня дизель, поэтому зажигания нет
Дизель в принципе нужно бодрее крутить чтобы оно заработало. Там чуть уставший аккум - уже все. И если мне (на самый крайний случай) гарантировано хватает бустера 18Ач с током 200А, то дизель этот бустер уже не вытягивает. Там или теплый заряженный аккум из дома, или прикуривать.
А сопротивление обмоток возбуждения генератора у меня 5-6 Ом. Эти 2-3 А явно роли не играют, так как составляют меньше 1% от пускового тока стартера.
Вообще-то, насколько помню, до 4А там ток. Он регулируется для получения нужного напряжения на выходе. Для этого стоит регулятор напряжения (РН), который как раз и регулирует ток через ОВ генератора.
Но суть не в токе. Суть в том, что когда тока через ОВ нет, генератор крутится свободно. Но чем больше ток, тем тяжелее его крутить. И отключение ОВ при запуске нужно чтобы стартер крутил только двигатель, не тратя силы на вращения генератора (а в примитивных схемах РН туда начинает качать максимальный ток и усилие прокрутки генератора будет максимальным, но при этом абсолютно бесполезным т.к. обороты мизерные и он ничего не выдаст в принципе).
Понятно, что все это не панацея. Но чуть увеличить шансы запуска в предельных условиях - уже хорошо. А даже на Уране (не говоря уже про Сибирь) -30 это не какие-то невообразимые условия. Каждую зиму бывает.
В современных машинах все это реализовано. Сейчас у меня при работе стартера вообще все остальное отключается (ну кроме ЭБУ и ЭБН, конечно).
Дизель в принципе нужно бодрее крутить чтобы оно заработало.
Не столько бодрее, сколько труднее из-за большей компрессии. Обороты стартера там требуются такие же или незначительно большие, чем у бензинового двигателя.
Вообще-то, насколько помню, до 4А там ток.
Вы "помните", а я сопротивление измерял на своем генераторе, когда он сдох на 12-ом году жизни. Починил )
Но чем больше ток, тем тяжелее его крутить.
Попробуйте сами. С такими оборотами, как его крутит стартер, он легко крутится рукой, если снять ремень генератора. У меня через ELM327 на мобильнике в морозы ниже -20 на холодном двигателе показывает 200-250 оборотов в минуту. На горячем - почти 400. Но даже на 400 оборотах он и десяти ампер не выдаст, а при 200 - меньше ампера.
С двумя АКБ по 70 Ач под капотом, способными выдать в сумме 1000-1200А, я вообще не заморачиваюсь на такие копейки.
А вот снег с солнечной панели на кунге чищу, чтобы даже при длительной стоянке (бывает до месяца), АКБ не сели.
Есть один большой минус вашей системы, если использовать литиевые акб. Вы закиньте 18650 в морозилку и померяйте напряжение на выходах. На морозе -20 они полностью теряют заряд и не смогут выдать даже 10Вт. Вы же не будете их таскать с собой. NiCd акб работают при любых температурах, но надо выдумывать систему контроля разряда ибо у них есть другая проблема - эффект памяти, при зарядке заряженного акб ёмкость упадёт в 0. Короче проще использовать уже готовое решение - бустер.
Не осилил все комментарии, но идея автора с подогреваемой сливной пробкой кажется весьма здравой, если дополнить ее тем самым бустером.. То есть условно делается вывод под клеммы куда-нибудь под капот, а дальше перед стартом в мороз выносишь из дома заряженный бустер и накидываешь его на эти клеммы минут на 5-10)
Если произошло такое загустевание масла, что двигатель не крутится - у вас крайне печальное масло и никакие пробки - кроме тех самых - не помогут. Есть 2 несвязанных между собой проблемы:
Стартер плохо крутит. Тут всё просто: либо меняем аккумулятор на новый, либо снимаем и заряжаем старый, либо покупаем наконец бустер за 9 т.р. и живем в счастии. Бонус - обычно от него можно заряжать ноутбук или телефон, подключать компрессор и быть главным героем во дворе. Заодно можно убедиться, что пофиг ему на загустевшее масло - моторка сильно густеть не должна, если она в допусках для региона. Вот трансмиссионка - другое дело, особенно минералка в старых Жигулях.
Проблемы в процессе смесе/искрообразования. То есть стартер крутит хорошо, но автомобиль не запускается. Причин может быть много, начиная от конденсата в системе питания, который замерз и закупорил какое-нить отверстие, и заканчивая хреновой для такой температуры топливной картой. Может кто-то из датчиков врет, может свечи залило при первой попытке без бустера и теперь всё зря.
И ни одна из этих причин не лечится странного вида устройством в, я напомню, масляном картере ДВС. Я бы не стал совать ничего подозрительного в место, откуда берется масло и под давлением в 1-4 бара разгоняется по всему двигателю. Иначе может возникнуть необходимость изобрести хон, новые гильзы и/или блок целиком.
Автор где-то в комментах упомянул, что он не эксперт в этой области - вот и не стоит изобретать подобные штуки. А то ещё автослесари пойдут KDE под FreeBSD патчить
А то ещё автослесари пойдут KDE под FreeBSD патчить
Это намного менее опасно, чем если умельцы и, главное, любители патчить KDE под FreeBSD пойдут в автомеханики. Потому что софт это только софт, его откатить можно, а вот с железом откатить изменения, вызванные ненормальным износом, слегка проблематично, отчего чаще дешевле - но ни разу не дешево, купить и установить новое, а это плюс человекочасы к собственно железу, более чем недешевому.
Простое устройство для облегчения запуска двигателя автомобиля на морозе