Comments 207
Давно вас не видели ) рад, что вернулись
блин, почему филаменты не выдавили ещё все остальное, есть хоть одна причина сейчас брать диоды против филамента?
Да. Максимальная мощность филаментной свечки — 4 Вт и поток 450 лм. Более яркие лампочки только обычные. Ну и дороже они пока.
На али уже года два как продаются 8 и даже 12-нитевые филаменты.
У меня стоят 6-нитевые. Нитка, как мы знает ~1ватт. Работают отлично (от моего драйвера, конечно)
Печалит, что до сих пор филаменты делают в стекле без дырок в корпусе сверху-снизу. Конвекция могла бы заметно улучшить режим.
У меня стоят 6-нитевые. Нитка, как мы знает ~1ватт. Работают отлично (от моего драйвера, конечно)
Печалит, что до сих пор филаменты делают в стекле без дырок в корпусе сверху-снизу. Конвекция могла бы заметно улучшить режим.
Я знаю, что экола не сотрудничала с вами, но в их каталоге есть свечки до 6Вт на е27 цоколе, ну и обычные груши до 10 Вт. Хотелось бы услышать ваше мнение! Спасибо.
У филаментных лам нет проблем с пульсацией? В такой лампе не очень много места под драйвер.
Потому, что одна из серьезных проблем LED ламп — охлаждение светодиодов. У филаментных ламп с этим проблемы (если, конечно, руководствоваться не маркетинговым булшитом, а законами физики).
У меня 4 года круглосуточно филаментная четырехнитевая освещает улицу. Без дополнительного плафона, под дождем и снегом. Мерцает только, на частоте 100 Гц, так как нет сглаживающего конденсатора.
До нее были энергосберегайки люминесцентные, ни одна мороз -20 не пережила. Была обычная светодиодная лампочка, в вентиляционные отверстия набилась мошкара и замкнула цепь. Герметичные филаментные показались самыми надежными, неубиваемый источник света.
До нее были энергосберегайки люминесцентные, ни одна мороз -20 не пережила. Была обычная светодиодная лампочка, в вентиляционные отверстия набилась мошкара и замкнула цепь. Герметичные филаментные показались самыми надежными, неубиваемый источник света.
«наконец-то появились дешёвые и качественные лампы»
Судя по наклейке, это не для российского рынка, а значит не надолго. Как только появится русский язык на упаковке, все кончится.
Судя по наклейке, это не для российского рынка, а значит не надолго. Как только появится русский язык на упаковке, все кончится.
UFO just landed and posted this here
До 20 Вт в E27 делают.
UFO just landed and posted this here
Шар E27 мощностью 18 Вт греется как и небольшая стандартная светодиодная лампа 10 Вт. Так что в этот цоколь всё что нужно входит. А панели для квартиры будут единицы брать.
Вполне охлаждается. Икея вот 22 Вт делает без ухищрений вроде радиаторных рёбер на корпусе. Если обеспечить хороший теплоперенос на корпус, то можно сделать и мощнее.
>почти год
Так себе результат.
Так себе результат.
В каком смысле «результат»? Купил в прошлом году, работает до сих пор. Когда [если] перестанет работать — и тогда «результат» будет только на статистике одного экземпляра.
Я писал, чтобы только уточнить, что есть лампы и более чем на 20 Вт (причём я проверял, потребляет действительно ~22 Вт).
Сформулировал, возможно, действительно чуть двусмысленно.
Я писал, чтобы только уточнить, что есть лампы и более чем на 20 Вт (причём я проверял, потребляет действительно ~22 Вт).
Сформулировал, возможно, действительно чуть двусмысленно.
Только много ли те 20Вт живут? По моей скромной статистике с нескольких квартир, ни одна лампа на 15 Вт и выше не прожила больше полутора лет, вне зависимости от светильника и местоположения. Всего было 6 штук разных производителей.
А вот из 12 Вт и ниже сдохло всего 3-4 из 40-50, некоторым уже скоро 4 года будет. Копеечные ASD 7Вт с бешеной пульсацией, покупавшиеся те же 4 года назад, в расчет не беру, но и они живут в тамбурах в режиме 24/7 или «всю ночь» достаточно долго.
А вот из 12 Вт и ниже сдохло всего 3-4 из 40-50, некоторым уже скоро 4 года будет. Копеечные ASD 7Вт с бешеной пульсацией, покупавшиеся те же 4 года назад, в расчет не беру, но и они живут в тамбурах в режиме 24/7 или «всю ночь» достаточно долго.
время е27 уходит
А что приходит?
UFO just landed and posted this here
В люстрах LED не место — плафоны затрудняют отток горячего воздуха, и лампы перегреваются.
С нынешним качеством ламп накаливания — они перегреваются и сгорают гораздо чаще.
У меня есть люстра с полностью закрытыми плафонами (круглыми) небольшого диаметра, обычные лампочки стабильно в ней перегорали, через год ежемесячной почти замены лампочек мне это надоело, поставил свечки светодиодные 4Вт (или 5, не помню) — тьфу тьфу, уже полгода полет нормальный. И стоили они, ЕМНИП, рублей по 150-200.
Так что не все так однозначно!
У меня есть люстра с полностью закрытыми плафонами (круглыми) небольшого диаметра, обычные лампочки стабильно в ней перегорали, через год ежемесячной почти замены лампочек мне это надоело, поставил свечки светодиодные 4Вт (или 5, не помню) — тьфу тьфу, уже полгода полет нормальный. И стоили они, ЕМНИП, рублей по 150-200.
Так что не все так однозначно!
Люстры бывают разные. Например, есть с вертикальным расположением ламп в плафонах с цоколем, направленным вниз.
Что за панели?
Не только. Пока два года в работе: 12 Вт от Energenie/Gembird
UFO just landed and posted this here
К сожалению не в теме, с панелями то понятно а что за спец цоколи?
UFO just landed and posted this here
Для офиса — вероятно, да. Но дома вы тоже предлагаете панели на потолок вешать?
UFO just landed and posted this here
Я делаю дома освещение лентами. Только отраженный свет, освещенность любая, сколько денег хватит, свет очень равномерно распределяется по комнате, от центра до углов, нет теней. Очень приятно.
Есть качественные люминисцентные трубки и диммируемые балласты к ним. Вот например: www.youtube.com/watch?v=OyoDuDZgE2w
есть же такого плана люстры, которые можно отнести к панелям (нет ограничивающего конструктива в виде стандартной лампы под стандартный цоколь)
фото
UFO just landed and posted this here
После истечения гарантийного срока отремонтировать за 1000 рублей, как любой другой сложный и дорогой электроприбор.
именно это сподвигло меня на покупку классической люстры, хотя внешний вид подобных люстр мне очень понравился. однако изучение топологии панели привело к пониманию что выгорание одного светодиода приведет к выходу из строя минимум трети.
UFO just landed and posted this here
А почему бы и нет? Люстры неудобны — постоянно их задеваешь, и светят в глаза.
Во время ремонта заметил всё на споты — освещением доволен.
Во время ремонта заметил всё на споты — освещением доволен.
Споты тоже слепят в глаза, я все освещение заменяю на светодиодные ленты, которые светят отражением от потолка и стены. Ни один источник света не попадает в поле зрения, чрезвычайно комфортно и очень компактно. Пустое пространство потолка — выглядит намного приятнее люстр или спотов.
Тем не менее, по сравнению с люстрами, споты слепят значительно меньше.
Ну и когда я делал ремонт, ещё не было нормального светодиодного освещения, поэтому делал под галогенки-споты с расчётом на замену на светодиоды, когда придёт время. И лишь год назад появились светодиодные лампы, которые устроили меня по качеству.
Ну и когда я делал ремонт, ещё не было нормального светодиодного освещения, поэтому делал под галогенки-споты с расчётом на замену на светодиоды, когда придёт время. И лишь год назад появились светодиодные лампы, которые устроили меня по качеству.
Пришло время светодиодных лент. Цоколи должны умереть — все, они дико тормозят прогресс из-за того, что изобретались для устаревшей технологии.
А светодиодные ленты могут вписаться в любой дизайн, благодаря своей гибкости и компактности. Плюс ко всему — никто не ограничивает покупателя дефолтным драйвером, можно выбрать любой БП и систему управления. Я только на выходных закончил освещение во второй комнате — это обалденно! Никаких больше цоколей!!!
А светодиодные ленты могут вписаться в любой дизайн, благодаря своей гибкости и компактности. Плюс ко всему — никто не ограничивает покупателя дефолтным драйвером, можно выбрать любой БП и систему управления. Я только на выходных закончил освещение во второй комнате — это обалденно! Никаких больше цоколей!!!
UFO just landed and posted this here
Фото под руками нет, но я планирую написать большую статью по своему опыту, но не очень скоро, хотя прям очень хочется. Через месяц-два я доделаю управление светом в большой комнате по нормальному и буду пилить обзор.
Это не декоративное, это основное освещение. Алюминиевый уголок крепится под потолок, на расстоянии 10-15 см от него, на него приклеивается лента и светит вертикально вверх, уголок прекрасно работает в качестве теплоотвода, диоды на ощупь едва теплые и скорая деградация им не грозит.
Ленты выдают столько — сколько денег хватит :) В коридор я приклеил слабую и там полумрак по сравнению с большой комнатой — позже буду переделывать, в спальне лента поярче — 1000 лм на метр и там весьма светло, можно читать Киндл без бра. В большой комнате приклеил по две ленты 5060 вдоль стен — когда обе включены на полную яркость — светло как в операционной, отдача у них бешеная, до 5к лм на метр. Но надо учесть потери на отражение. Люксметра у меня нет и измерить точно не чем. Сами ленты очень хорошие: CRI 93+.
Стоит это… Намного дороже лампочек.
Сами ленты не три копейки, еще нужны хорошие блоки питания, не гудящие при диммировании, отдельная статья — удобное управление, там одна только крутилка на стену стоит 2500. По причине дорогого управления и откладывается статья, для большой комнаты я его еще не купил…
Это не декоративное, это основное освещение. Алюминиевый уголок крепится под потолок, на расстоянии 10-15 см от него, на него приклеивается лента и светит вертикально вверх, уголок прекрасно работает в качестве теплоотвода, диоды на ощупь едва теплые и скорая деградация им не грозит.
Ленты выдают столько — сколько денег хватит :) В коридор я приклеил слабую и там полумрак по сравнению с большой комнатой — позже буду переделывать, в спальне лента поярче — 1000 лм на метр и там весьма светло, можно читать Киндл без бра. В большой комнате приклеил по две ленты 5060 вдоль стен — когда обе включены на полную яркость — светло как в операционной, отдача у них бешеная, до 5к лм на метр. Но надо учесть потери на отражение. Люксметра у меня нет и измерить точно не чем. Сами ленты очень хорошие: CRI 93+.
Стоит это… Намного дороже лампочек.
Сами ленты не три копейки, еще нужны хорошие блоки питания, не гудящие при диммировании, отдельная статья — удобное управление, там одна только крутилка на стену стоит 2500. По причине дорогого управления и откладывается статья, для большой комнаты я его еще не купил…
UFO just landed and posted this here
Потолок — белая матовая пленка, потери естественно есть, но не чумовые. И это сознательные потери ради комфорта. Хотелось бы мне сэкономить, я бы приклеил ленты светодиодами прямо в комнату, но ракой радости мне не надо.
CRI — реальные, при мне одну из лент мерили спектрофотометром типа того, что обозревали в одной из статей этого блога.
Это не жесть, в спальне такое освещение уже года два — ничего приятнее я в своей жизни не видел. Изначальная цель была — полностью скрытое и рассеянное, бестеневое освещение, этой цели я добился. Получается равномерное заполнение комнаты светом, до самых углов.
В чем проблема с работой под таким светом? Не понимаю.
CRI — реальные, при мне одну из лент мерили спектрофотометром типа того, что обозревали в одной из статей этого блога.
Это не жесть, в спальне такое освещение уже года два — ничего приятнее я в своей жизни не видел. Изначальная цель была — полностью скрытое и рассеянное, бестеневое освещение, этой цели я добился. Получается равномерное заполнение комнаты светом, до самых углов.
В чем проблема с работой под таким светом? Не понимаю.
UFO just landed and posted this here
Примерно половина света в обычной комнате — отраженный, если у источника нет провалов и CRI достаточный, то и с отраженным не будет проблем. Конечно, если не использовать в качестве отражателя хитро покрашенную поверхность с резкими полосами поглощения в спектре.
В чем должна быть проблема с работой под таким светом, я так и не понял.
В чем должна быть проблема с работой под таким светом, я так и не понял.
Ленты — дорого и не эффективно по энергопотреблению, ибо там стоят резисторы для ограничения тока. Лент сделанных под драйвер я не встречал, если есть — поделитесь ссылкой плз
UFO just landed and posted this here
Нафига крутилки на стену, если есть беспроводной пульт за $5-10?
Цоколи — это модульность и лёгкость замены.
Лента при правильном монтаже — светит годы, а цоколи рассчитывались на очень частую замену. Если уж пользоваться модулями, то я бы предпочел многоразовые клеммы типа Vago. Кстати, современные выключатели и розетки идут без винтов с гайками, там пружинные зажимы именно такого типа. Контакт будет лучше и надежнее.
все-таки цоколь — вопрос присоединения. габариты лампочки в длину и в ширину (после цоколя) не ограничены.
кстати, www.dialelectro.ru/catalog/svetodiodnye-lampy-e27/lampa-svetodiodnaya-led-hp-pro-50vt-230v-e27-4000k-4500lm-asd
кстати, www.dialelectro.ru/catalog/svetodiodnye-lampy-e27/lampa-svetodiodnaya-led-hp-pro-50vt-230v-e27-4000k-4500lm-asd
UFO just landed and posted this here
габариты лампочки чаще ограничивает плафон
ничего мощного в цоколь все ровно не запихнуть
а что мешает, скажем, использовать лампочку без плафона?
эстетика?
м… во-первых, оно субъективно.
во-вторых, чем большой святящийся шар (ну ок, полусфера) менее эстетичен, чем квадрат с кучей светящихся точек? или такого
yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fsvet24.ru%2Fimages%2Fdetailed%2F57%2Flsc-2607-09.jpg&pos=109&rpt=simage
в-третьих, бОльшую часть того, что вижу в магазинах (да и на сайтах) с люстрами, ни в жизнь не захочу видеть у себя в квартире.
видел, кстати, КЛЛ в Е27 длиной под полметра. в чем принципиальная проблема сделать светодиодную такого размера, не вижу
во-вторых, чем большой святящийся шар (ну ок, полусфера) менее эстетичен, чем квадрат с кучей светящихся точек? или такого
yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fsvet24.ru%2Fimages%2Fdetailed%2F57%2Flsc-2607-09.jpg&pos=109&rpt=simageв-третьих, бОльшую часть того, что вижу в магазинах (да и на сайтах) с люстрами, ни в жизнь не захочу видеть у себя в квартире.
видел, кстати, КЛЛ в Е27 длиной под полметра. в чем принципиальная проблема сделать светодиодную такого размера, не вижу
Разбор 9290012044B1 из фикс-прайса
Вот крупные фотки
Диодный мост, кондёр — вот и весь драйвер питания?
И при этом 0 пульсаций?
Очень интересно.
И при этом 0 пульсаций?
Очень интересно.
Импульсник стоит.
Два кондера, два дросселя, шим-драйвер, диодный мост, диод шоттки.
Я не понимаю, почему китайцы экономят на такой мелочи, хотя бы 1 копеечный электролит ставили в свои лампы, уже было бы меньше пульсаций.
Смущает плата — не алюминиевая, как у китайцев, а обычный текстолит с тонкими медными полигонами, я не представляю, как такое может отдавать тепло, но пока лампа не сдохла :)
Я не понимаю, почему китайцы экономят на такой мелочи, хотя бы 1 копеечный электролит ставили в свои лампы, уже было бы меньше пульсаций.
Смущает плата — не алюминиевая, как у китайцев, а обычный текстолит с тонкими медными полигонами, я не представляю, как такое может отдавать тепло, но пока лампа не сдохла :)
«проверил работу лампы с выключателем, имеющим индикатор. Когда выключатель выключен, лампа слабо и равномерно светится»
Наблюдаю аналогичный эффект в коридоре собственной квартиры, там тоже светодиодные лампы и тоже выключатель с индикатором. Буду признателен, если кто-нибудь вкратце объяснит суть этого явления — для тех, кто школьный учебник физики в последний раз закрыл лет 30 назад и уже изрядно подзабыл его :)
Наблюдаю аналогичный эффект в коридоре собственной квартиры, там тоже светодиодные лампы и тоже выключатель с индикатором. Буду признателен, если кто-нибудь вкратце объяснит суть этого явления — для тех, кто школьный учебник физики в последний раз закрыл лет 30 назад и уже изрядно подзабыл его :)
Индикатор — газоразрядная лампа. Когда выключатель разомкнут, через него течет ток, он светится красно-оранжевым светом, выключатель видно в темноте… Ток совсем небольшой, совершенно недостаточный для разогрева нити обычной лампы.
Со светодиодной — зависит от конструкции. Она может очень тускло светиться — сколько энергии приходит, на столько и светит. Это неплохо, в общем. Хуже, когда лампа не светится, но потихоньку заряжает кондер, а зарядив — вспыхивает на полную яркость и гаснет, снова заряжает кондер, так в цикле. Такая картина, скорее всего, будет неприемлема для большинства пользователей. Наконец, если производитель озаботился этим, лампа "понимает", что ток на ней недостаточен и блокирует свечение/включение — но эта, в целом, малополезная функция, удорожает лампу, а потому встречается редко.
Большое человеческое спасибо. В целом понятно вполне.
Но непонятно, зачем пускать «небольшой ток» через светильник? Почему бы не соединить фазу и ноль, воткнув резистор последовательно с индикатором?
Вы можете одну из лампочек группы поставить обычную (накаливания), она будет играть роль такого резистора и светодиодные лампы в этом случае светиться от индикатора не будут :) Ну либо просто выдрать индикатор из выключателя.
Это да. Но почему бы производителю не встраивать резистор прямо в выключатель? Какой практический смысл гонять ток до светильника и обратно? Только копеечная экономия?
В типовой проводке советсткого типа в гнезде выключателя физически нет провода «ноля».
Кстати, от периодически вспыхивающих ламп может помочь конденсатор масштаба 0,1-0,22 мкФ × 600 В, включённый параллельно одной из ламп.
Кстати, от периодически вспыхивающих ламп может помочь конденсатор масштаба 0,1-0,22 мкФ × 600 В, включённый параллельно одной из ламп.
Потому что ток от светильника не гоняется обратно к выключателю, он уходит по «нулевому» проводу в распредкоробку и дальше к щитку, в подавляющем большинстве случаев проводка сделана так, что к выключателю подведены только «плюс»(фаза) от распредкоробки и фаза от светильника, некуда там резистор ставить.
Частенько через выключатель проходит толтко один провод
А у вас к выключателю подходит только фаза, а ноль — в светильнике. Если «поставить резистор в выключатель», то и подсветка работать не будет ;)
Резистор может и не помочь — его сопротивление выше чем у светодиода.
По факту, светодиодная лампа светится даже если за неё рукой взяться и коснуться контактом фазы.
По факту, светодиодная лампа светится даже если за неё рукой взяться и коснуться контактом фазы.
Да все понятно — где взять "фазу и ноль" в выключателе, если он ставится в разрыв цепи светильника? Ну вот реально подумайте, где… Только через светильник. Ну или протащить отдельно, но это уже немного перебор…
От наличия резистора в выключателе ничего не меняется. Разумеется, он там есть, поскольку киловаттная люстра для неонки или светодиода роль сопротивления все равно никак не выполняет. Просто такой принцип…
Варианты — покупать специально обученные лампочки, не покупать выключатель с индикатором, выбирать обычные-тускло-светящиеся (и игнорировать это), выдрать индикатор из выключателя, радикально переделать свет и электрическую разводку, застрелиться — на выбор.
Но не во всех выключателях стоит газоразрядная лампа, только в старых или дешевых, много где сейчас стоят светодиоды, они такого эффекта не дают: недавно поменял все выключатели на выключатели со светодиодной подсветкой — ни одна из целого зоопарка noname люминесцентных и светодиодных (филаментных и «обычных») ламп не мигает и не светится в выключенном состоянии.
А никто не подскажет, где можно купить эти газоразрядные лампы для выключателей? У меня почему-то часть уже либо совсем не светится, либо светится очень тускло (при установке все было нормально, но, по неизвестной мне причине, лампа деградировала).
Их есть! Надо просто немного поискать… https://www.chipdip.ru/catalog-show/neon-lamps
Да, деградируют они. Причем, что характерно, по-разному. У меня кнопки с такими лампами на щите, прошло 10 лет — вначале все было ровненько, а теперь из одной партии кнопки почти погасли (едва видно свечение, если хорошо приглядеться), а из другой — светятся как в начале, может чуть тусклее. Там разряд идет через газ, электроды не могут не испытывать некоторого воздействия этого разряда. Вероятно, если нарушали технологию, экономили — они затухнут раньше "нормальных"…
Да, выключатель со светодиодом — принцип тот же, питается током через светильник. Соответственно, просто ток меньше, чем в неонке (она даже нагревается немного), все спецэффекты возможные светодиод также способен дать. Смотря, какая неонка, какой светодиод, какой светильник… Выключатель, у которого ободок светится достаточно ярким синим светом ввиду наличия нескольких диодов или же одна малюсенькая неонка за окошком.
Эту лампу в просторечии называют «неонка»
Когда мне срочно надо было переделать красивый выключатель, но без индикатора, я купил самый дешевый китайский выключатель и выковырял из него неонку. 150 рублей, но зато сразу и без поиска магазина электродеталей.
Почему нельзя сделать так, чтобы в выключенном состоянии ток шел только через индикатор, но не через лампу?
Подскажите, а если выключатель обычный, а лампа вспыхивает периодически (но не очень сильно), причем лампа не светодиодная, это что значит.
не светодиодная == накаливания?
Если лампа накаливания, то однозначно проблема в проводке.
Если люминесцентная, то может быть дефект в лампе.
значит выключатель рвет ноль вместо фазы
Такая-же ерунда, лампы мигают после выключения. Выключателем рвется фаза (разводил сам). Наблюдал мигания и у ламп с внешним ПРА и «экономичных»и не только у себя.
У люминесцентных ламп с электронным ПРА причины те же, что и у светодиодов.
Если на самом деле в выключателе рвётся фаза — значит у тебя не совсем ноль на другом проводе.
Каждый ноль это немножко фаза?)))
При имеющемся у нас трёхфазном подводе если сильно не повезёт на нуле может быть от +160 до -160 относительно фазы.
Во-первых, по действующим правилам выключатель должен разрывать фазу. Во-вторых, то, о чем вы говорите, случается при обрыве «магистрального» (подъездного обычно) нуля. В третьих, в сетях переменного тока нет "+" и "-". В общем, ваше высказывание — иллюстрация к выражению про звон.
ЗЫ: откуда 160 В у вас взялось — непонятно. При межфазном замыкании (а это именно оно) между 0 (который теперь другая фаза) и фазой будет в идеале 380 В, в реальности — от 220 до 380, в зависимости от распределения нагрузки по фазам.
ЗЗЫ: На 0 индикатор (простейшего устройства, обычно) иногда может показывать напряжение — это емкостная наводка через тело измеряющего.
ЗЗЗЫ: а если выключатель будет рвать 0, то у вас на лампочке, цоколе и т.д. гарантированно будет 220 В (поэтому и разрыв нуля без разрыва фазы запрещен всеми современными нормативными документами).
ЗЗЫ: На 0 индикатор (простейшего устройства, обычно) иногда может показывать напряжение — это емкостная наводка через тело измеряющего.
ЗЗЗЫ: а если выключатель будет рвать 0, то у вас на лампочке, цоколе и т.д. гарантированно будет 220 В (поэтому и разрыв нуля без разрыва фазы запрещен всеми современными нормативными документами).
Я имел в виду диапазон изменения — ± 160В
220+160=380.
Ведь как правило не замыкание фазы на ноль, а просто сосед нагрузку с низким сопротивлением включил. И ноль уехал в какую-то сторону, смотря на твоей он фазе или какой другой.
220+160=380.
Ведь как правило не замыкание фазы на ноль, а просто сосед нагрузку с низким сопротивлением включил. И ноль уехал в какую-то сторону, смотря на твоей он фазе или какой другой.
Вы как-то выражаетесь не по-«электрически», что я не могу понять вас. Что значит «ноль уехал»? Ноль не может никуда уехать, он либо есть, либо нет. Если вы имеете в виду «перекос фаз» и появление токов нулевой и обратной последовательностей, то вряд ли он возникнет от нормальной нагрузки, пусть даже с малым сопротивлением — скорее, это зависит от характера нагрузки (емкостная, активная или индуктивная) и потребляемой ей мощности.
Если я не так понял, то изобразите векторную диаграмму трехфазной системы для случая, который вы понимаете под «ноль уехал».
Если я не так понял, то изобразите векторную диаграмму трехфазной системы для случая, который вы понимаете под «ноль уехал».
я так понял речь идет о обрыве нулевого провода, когда остается только звезда и ноль формируется разностью тока на лучах.
Так я выше и сказал, что при обрыве нуля в самом неудачном случае получим 380 — полное линейное. Мне непонятно вот это:
"сосед нагрузку с низким сопротивлением включил. И ноль уехал в какую-то сторону, смотря на твоей он фазе или какой другой." Я и думаю, имелось в виду, что фазы перекосило из-за сильно неравномерной нагрузки, или что-то другое
"сосед нагрузку с низким сопротивлением включил. И ноль уехал в какую-то сторону, смотря на твоей он фазе или какой другой." Я и думаю, имелось в виду, что фазы перекосило из-за сильно неравномерной нагрузки, или что-то другое
Обрыв нуля — крайний случай, а для ощутимого напряжения на нём достаточно что он имеет ненулевое сопротивление.
При неравномерной нагрузке напряжение делится пропорционально сопротивлению в ветках.
При неравномерной нагрузке напряжение делится пропорционально сопротивлению в ветках.
Тут беда в дешевом драйвере ламп, не важно, люминисцентных или светодиодных. В лампах накаливания этого эффекта быть не может.
Механизм тут такой — как не крути, а токи утечки никто не отменял. Благодаря им на входном конденсаторе драйвера медленно и верно накапливается энергия до достижения некоторого порога, при котором пытается стартануть драйвер. И он стартует, дает один или несколько импульсов, конденсатор от этого резко разряжается и процес идет по новому…
Особенно это хорошо заметно при повышении влажности окружающей среды. Летом в сухую погоду — не мигает. Осенью, когда не включили отопление и в квартире повышенная влажность — ночью этот эффект заметен.
Механизм тут такой — как не крути, а токи утечки никто не отменял. Благодаря им на входном конденсаторе драйвера медленно и верно накапливается энергия до достижения некоторого порога, при котором пытается стартануть драйвер. И он стартует, дает один или несколько импульсов, конденсатор от этого резко разряжается и процес идет по новому…
Особенно это хорошо заметно при повышении влажности окружающей среды. Летом в сухую погоду — не мигает. Осенью, когда не включили отопление и в квартире повышенная влажность — ночью этот эффект заметен.
Разница есть — у люминесцентных конденсатору надо копить заряд долго, а светодиод будет зажигаться в каждом полупериоде, у него напряжение низкое.
UFO just landed and posted this here
В выключателе с индикатором, при состоянии выкл. остается небольшое напряжение, которого как раз хватает для слабого свечения светодиодной лампы. Есть лампы с поддержкой диммеров, в которых этого эффекта нет.
цепь не размыкается, через неё всегда идет (маленький) ток.
Не подскажете, стоит ли брать эту лампу, если в той розетке, куда ее будут включать, свет «дрожит»? Как будто где-то контакт еле держится, но где — непонятно. Обычные лампы там дохнут вроде бы чаще, чем в других розетках. Нужно искать лампу подороже или и эта выдержит такое насилие? :)
Надо проводку ремонтировать, так и до пожара недалеко.
Обычно при таком дрожании внутри розетки еще и что-то плавится. Обратитесь к электрику, если сами не хотите розетку разбирать.
Гммммммм.
Знаю одного товарища, у которого сначала вот так дрожало, а потом они на балконе приезда пожарных очень ждали.
Проверяйте проводку. Плохой контакт может быть не только в гнезде выключателя или люстре, но и там, откуда провод к гнезду выключателя идёт. Последнее очень плохо, т.к. в советской проводке эта точка может быть пучком 4-5 проводов, где в одну кучу и осветительная проводка, и силовая, и всё это на скрутке из алюминия.
Знаю одного товарища, у которого сначала вот так дрожало, а потом они на балконе приезда пожарных очень ждали.
Проверяйте проводку. Плохой контакт может быть не только в гнезде выключателя или люстре, но и там, откуда провод к гнезду выключателя идёт. Последнее очень плохо, т.к. в советской проводке эта точка может быть пучком 4-5 проводов, где в одну кучу и осветительная проводка, и силовая, и всё это на скрутке из алюминия.
Если у вас алюминиевая проводка, то наиболее вероятная причина — плохой контакт алюминиевого провода с самим выключателем.
План действий:
1. В целях безопасности отключить подачу электроэнергии в квартиру (или конкретную комнату).
2. Снять крышку выключателя.
3. Поджать отвёрткой винты в местах контакта проводки.
У меня вот была такая картина: работает в квартире компьютер, телевизор. Включаем стиральную машину. Всё, вроде бы, нормально, но через полчаса автоматы в щитке вырубаются. 16А автоматы, короткого замыкания нигде нет. А они вырубаются. Включаем автоматы, опять всё работает, но уже через 3-5 минут снова вырубаются автоматы.
Полез в щиток разбираться. Оказалось, плохой контакт алюминиевого провода с автоматом. Из-за чего в месте контакта происходит нагрев и автомат срабатывает из-за перегрева.
Поджал винты в местах контакта проводки — всё стало работать идеально.
Потом то же самое было с розеткой, куда включен холодильник. Заметили, что вилка холодильника стала нагреваться. Снова оказалось, что крепление в местах контакта алюминиевой проводки и розетки ослабевает со временем. Заодно и розетки, которыми часто пользовались, заменил.
Это, собственно, недостаток алюминиевой проводки.
План действий:
1. В целях безопасности отключить подачу электроэнергии в квартиру (или конкретную комнату).
2. Снять крышку выключателя.
3. Поджать отвёрткой винты в местах контакта проводки.
У меня вот была такая картина: работает в квартире компьютер, телевизор. Включаем стиральную машину. Всё, вроде бы, нормально, но через полчаса автоматы в щитке вырубаются. 16А автоматы, короткого замыкания нигде нет. А они вырубаются. Включаем автоматы, опять всё работает, но уже через 3-5 минут снова вырубаются автоматы.
Полез в щиток разбираться. Оказалось, плохой контакт алюминиевого провода с автоматом. Из-за чего в месте контакта происходит нагрев и автомат срабатывает из-за перегрева.
Поджал винты в местах контакта проводки — всё стало работать идеально.
Потом то же самое было с розеткой, куда включен холодильник. Заметили, что вилка холодильника стала нагреваться. Снова оказалось, что крепление в местах контакта алюминиевой проводки и розетки ослабевает со временем. Заодно и розетки, которыми часто пользовались, заменил.
Это, собственно, недостаток алюминиевой проводки.
Недавно эти лампы были в Ленте по такой же цене.
Хм.
ГОСТ 29322-2014 дает иное минимальное напряжение — 198 вольт (таблица А.1).
ГОСТ 29322-2014 дает иное минимальное напряжение — 198 вольт (таблица А.1).
Там написано минимиальное напряжение питания 207 В и минимальное используемое напряжение 198 вольт. Что они хотели сказать я не знаю. :)
2 Термины и определения
По сути 198 — это наследие старого стандарта про 220 вольт, где допускалось снижение на 10%.
Поскольку переход на 230 все еще не завершен, оставлена такая вот оговорка для совсем старых сетей.
Поскольку переход на 230 все еще не завершен, оставлена такая вот оговорка для совсем старых сетей.
Если бы 198 было минимумом. У нас вечерами, особливо, когда неделя без горячей воды (подготовка к отопительному — водонагреватели), или лето, жара (кондиционеры) напряжение проваливается до 170-180. И это в краевом центре, что говорить о периферии.
UFO just landed and posted this here
А что с горячей водой? Есть натуральные примеры возможности неуплаты за ненадлежащее качество оказанных услуг (в сфере ЖКХ)? И так чтобы не нанимать юриста, без затяжных судов и предынфарктного состояния?
У нас и вода то горячая только с началом отопительного сезона, ибо начинает работать «обратка». Всё прочее время комнатная ночью и днём, и горячая утром и вечером, спускаемс…
У нас и вода то горячая только с началом отопительного сезона, ибо начинает работать «обратка». Всё прочее время комнатная ночью и днём, и горячая утром и вечером, спускаемс…
А не могли бы вы протестировать управляемые лампочки Ikea Tradfri?
UFO just landed and posted this here
При работе лампа нагревается не сильно — максимальная температура корпуса 49 градусов.
Это означает, что у лампы есть шансы проработать достаточно долго, хоть на сайте и заявляется совсем небольшой для светодиодных ламп срок службы — 8000 часов.
Все так, только наоборот.
Низкая температура корпуса означает гигантское тепловое сопротивление до кристалла, отсюда и такой унылый срок службы (на уровне обычных КЛЛ).
При устоявшемся термодинамическом равновесии? Вы не забыли, что измерения проведены через час после включения лампы? И куда же, простите, уходит тепловой поток, если не на корпус? На колбу?
Так вот, судя по измерениям:
1)суммарный теплопоток низкий, что благоприятно для лампы
2)корпус горячее колбы, что говорит о нормальной теплоотдаче кристаллов
Так вот, судя по измерениям:
1)суммарный теплопоток низкий, что благоприятно для лампы
2)корпус горячее колбы, что говорит о нормальной теплоотдаче кристаллов
UFO just landed and posted this here
Гораздо больше.
Вон у cree при 105 градусах 35к часов ресурс:
www.cree.com/led-components/media/documents/LM80_Results.pdf
А если смотреть по L70, то там и по 100к есть.
Вон у cree при 105 градусах 35к часов ресурс:
www.cree.com/led-components/media/documents/LM80_Results.pdf
А если смотреть по L70, то там и по 100к есть.
UFO just landed and posted this here
Так поддержите проект
Если от лампочек слышно небольшое гудение то выкидывать или можно как-то исправить?
А какие лампы взять для дома, вот чтобы лучше всего для зрения (цена пофигу)?
(работаю дома за pc).
Наверное такой вопрос сложен, типа выбирать надо, читать все статьи и т.д. но всё таки было бы не плохо услышать автора или тех кто уже в теме и разобрался в этом океане выбора.
(работаю дома за pc).
Наверное такой вопрос сложен, типа выбирать надо, читать все статьи и т.д. но всё таки было бы не плохо услышать автора или тех кто уже в теме и разобрался в этом океане выбора.
UFO just landed and posted this here
Вот такие: golos.io/ru--tekhnologii/@elkeps/obzor-kachestvennoi-svetodiodnoi-lampy-navigator-18-vt
lamptest.ru/review/diall-1102270678-1521lm-14w-2700k-e27
lamptest.ru/review/auchan-868111
lamptest.ru/review/diall-1102270618-806lm-9w-2700k-e27
lamptest.ru/review/auchan-868109
lamptest.ru/review/osram-led-star-classic-a-100-115w-827-fr-e27
Лампа с высоким CRI: store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights/products/bc-series-a60-high-cri-remote-phosphor-led-bulb-unit-2-pcs нет информации о её пульсациях.
lamptest.ru/review/diall-1102270678-1521lm-14w-2700k-e27
lamptest.ru/review/auchan-868111
lamptest.ru/review/diall-1102270618-806lm-9w-2700k-e27
lamptest.ru/review/auchan-868109
lamptest.ru/review/osram-led-star-classic-a-100-115w-827-fr-e27
Лампа с высоким CRI: store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-lights/products/bc-series-a60-high-cri-remote-phosphor-led-bulb-unit-2-pcs нет информации о её пульсациях.
Сделайте сами скрытое освещение из лент. Для зрения — офигительно приятно.
Насчет низкой температуры корпуса, либо она имеет массивный радиатор, либо малая площадь соприкосновения платы и радиатора. Лично я покупаю лампу GAUSS (не реклама), лампу разбирал, радиатор хоть и без ребер но и не маленький, но и корпус лампы грелся ближе к 60 градусов. И работает не выключаясь больше года.
Да, лампы дешевеют, рынок насыщаются, производители снижают себестоимость (и уменьшают время запланированного устаревания)…
4-5 лет назад лампы Phillips в «Окее» со скидкой покупали по 299 руб (без скидки, вроде, 399) — тяжёлые, с сложным драйвером, стаканом-радиатором, залитым термопроводящим компаундом… Даже разобрать её было непросто. И при этом у них были небольшие пульсации (видные на камеру телефона), и срок в 2 года пережили едва ли 50% из них. А сейчас в тех же сетях бывают акции «2 по цене одной», где стоимость приличной (судя по сайту Алексея) лампы 9-10 Вт именитого производителя падает до 70-80 рублей (в пересчёте на штуку при покупке минимум 2)…
4-5 лет назад лампы Phillips в «Окее» со скидкой покупали по 299 руб (без скидки, вроде, 399) — тяжёлые, с сложным драйвером, стаканом-радиатором, залитым термопроводящим компаундом… Даже разобрать её было непросто. И при этом у них были небольшие пульсации (видные на камеру телефона), и срок в 2 года пережили едва ли 50% из них. А сейчас в тех же сетях бывают акции «2 по цене одной», где стоимость приличной (судя по сайту Алексея) лампы 9-10 Вт именитого производителя падает до 70-80 рублей (в пересчёте на штуку при покупке минимум 2)…
Впервые сталкиваюсь с тем, что производитель заявляет параметры хуже, чем они есть на самом деле. Возможно на сайте просто опечатка.
Или дикий разброс параметров от партии к партии.
Вы бы еще как-то долговечность проверяли :) А то пару лет назад купил навигаторы из ваших тестов «хорошие», а они через год начали взрываться стеклом из-за перегрева блока питания. (это еще задолго до новых фуфловых навигаторов)
Глупый вопрос можно? Всё хорошо с бытовыми светодиодными лампами, но при мощности выше 10вт — уже нет. А ставить их много — не всегда приемлемо.
Я пока нашёл решение для помещения, где не хватало света — в «промышленной» лампе на 22вт. CRI заявляют >80, пульсаций боковым зрением незаметно (это означает для меня, что дело не так плохо). В плафоне разместилась так, что смотрится лучше бытовой «груши».
Что я делаю не так? (это не сарказм, действительно — может, нельзя было так поступать, и лампу лучше переместить в гараж?)
Я пока нашёл решение для помещения, где не хватало света — в «промышленной» лампе на 22вт. CRI заявляют >80, пульсаций боковым зрением незаметно (это означает для меня, что дело не так плохо). В плафоне разместилась так, что смотрится лучше бытовой «груши».
Что я делаю не так? (это не сарказм, действительно — может, нельзя было так поступать, и лампу лучше переместить в гараж?)
Всё так. Скоро напиши обзор таких ламп по 50 Вт.
«Вот ты, Пятачок, смеёшься, а мне ушкам больно»
Далеко не всегда есть возможность переделать освещение на множество точечных светильников — а хорошая освещённость нужна.
Может, Вы не заметили, но с переходом на энергосберегающие лампы освещённость во многих домах понизилась. Потому как на место 100вт-ламп накаливания (вполне массово было) ставят 10вт-лед-лампу, а это далеко не одно и то же по светимости. А лампы бытового форм-фактора мощностью более 10вт грешат быстрым выходом из строя и иными недостатками.
При этом — от уровня освещённости сильно (больше, чем от любого другого фактора, кроме генетического) зависит развитие близорукости у детей (ссылку на Nature могу найти).
Потому вопрос — остаётся, он вполне реальный.
Далеко не всегда есть возможность переделать освещение на множество точечных светильников — а хорошая освещённость нужна.
Может, Вы не заметили, но с переходом на энергосберегающие лампы освещённость во многих домах понизилась. Потому как на место 100вт-ламп накаливания (вполне массово было) ставят 10вт-лед-лампу, а это далеко не одно и то же по светимости. А лампы бытового форм-фактора мощностью более 10вт грешат быстрым выходом из строя и иными недостатками.
При этом — от уровня освещённости сильно (больше, чем от любого другого фактора, кроме генетического) зависит развитие близорукости у детей (ссылку на Nature могу найти).
Потому вопрос — остаётся, он вполне реальный.
Это настолько громоздко, что уж лучше «промышленную» использовать.
А вообще спасибо, при случае — буду иметь в виду.
А вообще спасибо, при случае — буду иметь в виду.
Я же не случайно сделал в конце оговорку. Все варианты использования светодиодов в осветительной арматуре, изначально предназначенной для ламп накаливания — это в любом случае костыль, но мы по разным причинам вынуждены идти на это, как на временное решение.
Два в одном не такая громоздкая.
Или как вариант — использовать многорожковую люстру — можно использовать не слишком мощные лампы, можно регулировать освещение без диммера (двойной/тройной выключатель), и свет не слепит из одной точки.
Или как вариант — использовать многорожковую люстру — можно использовать не слишком мощные лампы, можно регулировать освещение без диммера (двойной/тройной выключатель), и свет не слепит из одной точки.
UFO just landed and posted this here
А чего тут странного? Лампы такого форм-фактора существуют — почему бы не сделать ЭПРА специально под них? А вот действительно из странного — КЛЛ форм-фактора «цветок».
Офигенная наркомания! %) В настольный светильник такое, на шарнире.
Вы, наверное, будете удивлены, но задолго до появления КЛЛ существовал советский настольный светильник с такой лампой. Особым спросом не пользовался.
Наркомании, как и секса, в СССР не было
Наркомании, как и секса, в СССР не было
О, извините, я поначалу воспринял как сарказм — а это Вы пишете, что будете делать обзор таких ламп? Здорово. Но тогда 50вт — это мноого, для бытового применения уже никак, а меня именно применение 22-ватток (ну, 30вт, больше уже для жилого помещения явный перебор) в жилом помещении.
Это же ASD?
С пульсациями у них не всегда всё хорошо.
Зарёкся покупать ASD, некоторые лампы моргают во включенном состоянии.
С пульсациями у них не всегда всё хорошо.
Зарёкся покупать ASD, некоторые лампы моргают во включенном состоянии.
Купил сабж, Действительно, в фикспрайсе по 99 лежат.
Очень приятно светит в настольной лампе — самое то.
Очень приятно светит в настольной лампе — самое то.
Что скажите про лампы X-Flash? Купил XF-E27-BC-P-6W-4000K-220V, отработала меньше года. Написал им в форму обратной связи на сайте на счёт гарантии, как раз собирался в Москву ехать, мог бы обменять на новую, но никто так и не ответил. В плане света претензий не было, но срок службы явно не соответствует паспортным данным.
Недостаток только один — 89Лм/Вт — это мало, лишь ненамногим больше КЛЛ, на фоне некоторых других эффективных светодиодных ламп с 120-130Лм/Вт.
Sign up to leave a comment.
Светодиодная лампа Philips 7 Вт из Дикси