Comments 74
Спасибо! Очень, как всегда, интересно, плюсую . Добавили бы ссылки на этот самый теплоизолятор "Керамическое одеяло" , какой использовали ,что по чем , где брать ...?
На здоровье! Что касается "одеяла", то дело было давно, в 19 году, уж и не вспомню. Тут раз в пару-тройку месяцев соберешься в городок поблизости - половина магазинов уже на другое место сдрейфовали или вообще сколлапсировали...
Я покупал 5 лет назад на ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" - делал теплоизоляцию дымохода. При обжиме - между внешней обшивкой дымохода и непосредственно самой трубой дает существенную усадку, это стоит учитывать. Также можно купить спец состав для обмазки слоев одеяла контактирующих с нагреваемыми деталями. Укладывать одеяла лучше в средствах защиты - чешешься потом как после работы со стекловатой.
Кстати да, там на коробке было предупреждение - работать в перчатках и респираторе. И особый момент при применении в помещении - первые несколько циклов нагрева происходит выжигание некоего технологического компонента. Запах, доложу я вам, отвратительный, по возможности, лучше это делать на улице.
Профессионалам всегда интересно заглядывать под руку - много мелочей, на которые любители не обращают внимания, вот как например, средства безопасности. "С глиной в респираторе", - это наверное с сухой? Ведь до непосредственно лепки, происходит еще огромная работа по подготовке сырья и есть и сухие процессы. А печь что пылит, с электрическим нагревом?
Если под рукой ничего нет, проще купить готовую печь, ювелирную, вот пример. Если и другие, за такие же деньги, но побольше, не нашел ссылку на нее.
Упрощу - если нет трехфазной сети и нет желания ее заводить ради печи всего на полтора киловатта (мощность электрочайников больше бывает), то достаточно одного твердотельного реле, подключаемого с одной стороны к контроллеру, а к другой - к спиралям. Тогда схема с симисторами не нужна.
И добавлю, что обязательно заземление и весьма желательно УЗО на печи или в щитке - очень просто дотронуться до проволоки спиралей, где они не прикрыты кварцевой трубкой.
Макс. температура определяется не только огнеупором и термопарой, но и используемой проволокой. Обычный нихром из хозмагазина выдержит, наверное, некоторое количество раз ~1000 градусов, но все же постепенно выгорит.
Конечно здесь трехфазная сеть не обязательна, мощность невеликая. Ее использовал из-за наличия и стремления убрать потенциальное помигивание осветительных лампочек вокруг - ПИД контроллер регулирует нагрев и остывание печи частотой включения всех нагревателей включенных на полную мощность. Мигает ими. Чаще или реже. При подходе к заданной высокой температуре, это, пожалуй, что около 0,5 Гц. Эксперименты не проводил, сделал сразу максимально необременительно для сети - 500 Вт на каждую фазу. Практика показала - мигание такой мощностью при имеющейся проводке абсолютно незаметно.
Разумеется можно применить и готовое "твердотельное реле", здесь его самодельный аналог из имеющихся элементов и материалов. Покупное будет покомпактнее.
Заземление печи есть. УЗО в щитке тоже, хотя и грубоватое - "противопожарное", но на самом деле, дотронутся до оголенных концов спиралей при нашей текущей работе, довольно затруднительно, даже если очень захотеть - они углублены в низкой, нешироко открывающейся крышке, туда не так просто добраться. И потом, при работе со стеклом, печь открывают только два раза - когда загружают собранную работу и когда вынимают ее полностью остывшую. Все остальное время крышка должна быть закрыта во избежание термоудара (стекла). Хотя есть один небольшой период, когда можно внутрь заглянуть без последствий - между оплавлением и отжигом. Именно этот момент на последнем фото.
Да, спирали выгорают и при наших коротких нагревах до 750 градусов, это видно по окалине внутри трубок, но есть запасные и в магазинах, стоят недорого и не так сложно меняются. Но пока держатся, хотя в последнее время витражами мы не занимаемся и печь используется намного реже.
В целом, моя конструкция - не готовый рецепт, который нужно всенепременно в точности скопировать, но вариант. К тому же, я не даром привел еще несколько более или менее родственных приборов - используя принцип, нетрудно спроектировать свою печь для нужных задач и в имеющихся условиях - твори, выдумывай, пробуй!
Мигание электросети практически полностью пропало после замены провода ввода со старого многожильного 2.5 на свежий одножильный 6 кв.мм.
Подскажите, где вы берете кварцевые трубки?
На Авито заказывал, но давно. Некто, сразу нарезал в размер и притупил острые кромки.
А что мешает загерметизировать концы трубок? Тогда окалина будет образовываться намного меньше.
М-м-м... Чем, и насколько это будет ремонтопригодно? Были бы нагреватели особо ценные, а так - вся печь собрана в расчете на простой ремонт-замену недорогих ограждения и спиралей.
Ну хорошо, не загерметизировать, а уменьшить приток кислорода через обмен воздуха. Чем? Да взять тот же рулонный теплоизолятор, обмотать немного вокруг проволоки и полученную бульбу аккуратно затолкать в трубку. Уже не проходной двор будет. А если более капитально, то раньше всякий шамот на жидком стекле мешали, и вполне себе держал.
"Заткнуть ваткой" можно попробовать, хотя для этого нужно некоторое специальное место в трубках и лучше бы его использовать для спиралей. В принципе, так оно и получается - торцы трубок, фактически упираются торцами в боковые пластины мягкого теплоизолятора.
По поводу ЖС, вот, нашел, цитирую - "Первое на что стоит обратить внимание – жидкое стекло и нихром. Из важного – жидкое стекло слабо электропроводное в расплаве примерно от 650°C, оно активно растворяет огнеупоры печи уже от 700°C; жидкое стекло вызывает катастрофическую коррозию нагревателей. Достаточно одной капле жидкого стекла попасть на нагревательную проволоку, чтобы та перегорела при первом же запуске печи. Конечно, при смешивании жидкого стекла с другими компонентами (корундом, шамотом, песком и т.д.) вред для огнеупоров от него уменьшается, но коррозионное действие на нагреватель остается. Это коррозионное действие объясняется высоким содержанием оксида натрия в жидком стекле (жидкое стекло - это силикат натрия Na2SiO3). Оксид натрия разрушает защитную оксидную пленку на нихроме по реакции:
6Na2SiO3 + 4Cr2O3 + 3O2 = 4Na2CrO4 + 4NaCrO2 + 6SiO2
Эта реакция активно протекает уже от 600°C и приводит к глубокому окислению нихрома.
С фехралью дело обстоит еще хуже, - защитная пленка из оксида алюминия в контакте с силикатом натрия теряет свои защитные свойства и начинает пропускать кислород к металлу, который начинает окисляться почти как простое железо."
Лампы для прожекторов. Или химпосуда
Я бы еще добавил- сетевые фильтры. Помех он должен давать немеряно. Коммутацию при переходе через "0" МОС3020 не обеспечивает.
Можно, наверное, использовать вольфрам из ламп накаливания трубчатых
Как оказалось, сегодня можно несложно приобрести и целый ряд довольно экзотических материалов, например, металлов в виде проволоки или нетолстых листов-фольги. В том числе и тонкую вольфрамовую проволоку. Небольшие ее количества, толщиной в десятые, кажется, удобнее всего добыть примерно там же, где и закупаются салоны красоты - для электродов аппаратов электроэпиляции. Небольшим метражом тонкий чистый чистый вольфрам продается и на Али Экспрессе, вероятно, для того же. Из такой проволоки рыбаки делают особо прочные поводки.
В школьные годы было увлечение всякой металлической фурнитурой, брелками. Решил заняться литьём для себя а может и на продажу,. На фарфоровый термостойкий стакан намотал нихромовую спираль, далее завернул в листовой асбест и всё это завернул в толстую алюминиевую фольгу. Закрывалась пробкой из асбесты и цемента. Раза 4 плавил латунь, потом спираль прогорела. Следующую спираль пробовал защитить от окисление обмазав глиной, тоже долго не проработала. В промышленных печах спираль лежит просто на полочках ничем не защищённая, а как сейчас борются с прогораанием спиралей?
Мне кажется, тут несколько другое - спираль прикасается снаружи муфеля очень небольшой поверхностью, при нагревании удлиняется и где-то провисает. Все эти места греют только сами себя и перегреваются. Их бы либо замуровать в муфель, либо поместить внутрь его, чтобы все выделяемое тепло шло в дело. По поводу примененных подручных огнеупоров, навскидку, тоже сомнения, но нужно внимательно разбираться.
Асбест с нагретым нихромом (и, возможно, другими нагревательными сплавами) образует какие-то легкоплавкие соеднения, от чего провод пухнет и очень быстро дохнет.
Держите асбестовую теплоизоляцию подальше от нагревателя, и тогда щщасте будет долгим;).
К тому ж асбестовая пыль сильно неполезна для лёгких, и давно уже придумано много других высокотемпературных теплоизоляторов.
А кто проверял что нихром от асбеста пухнет? Вопрос риторический, было это в 88 году, отлил брелок черепушку из латуни, антропологки сказали бы что это новый вид гоминид 🤔
По моему опыту с промышленными электропечами, механизм там такой - если спираль касается асбеста, или скажем пористого термостойкого кирпича - в тех местах образуются прогары. И начинаются они как будто там что-то образуется. Образуется, но не от асбеста как такового. В месте соприкосновения нихрома и асбеста, а также любого другого теплоизолирующего материала у нихрома теплоотдача резко возрастает, если та часть нихромового нагревателя, обращенная внутрь печи отдает тепло ИК излучением, то та небольшая поверхность, которой нихром касается теплоизолятора, перегревается до очень высоких температур - до таких, что начинает плавиться и нихром и даже эта теплоизоляция. И мало того что плавиться, еще активно взаимодействовать, спекаться. Разумеется это начинается на субмиллиметровом уровне, но развивается как цепная реакция - чуть чуть уменьшилось сечение нихрома в этом месте - температура возрастает. И так далее, до перегорания. В момент перегорания происходит разрыв проводника, образуется электрическая дуга и небольшая ванна с расплавом, в который входит часть нихромового нагревателя, и часть теплоизолятора. Этакая стекломасса. Это многих может сначала ввести в заблуждение.
Существуют и методы защиты от этого, не стопроцентные, но позволяющие продлять срок жизни нагревательных элементов. Например, в промышленных печах спирали лежат на полочках. Сами полочки - это плитки из термостойкого состава (лещатка вроде б называется, кирпичи из него же делают для этих печей) вмурованные в кладку. Сами плитки имеют очень хитрую форму с бортиком. Особенность этой конструкции в том, что эта полка, образованная плитками - их там много этажей - прогревается равномерно и теплоемкость этих полочек небольшая. Поэтому сами полочки при перегреве прекрасно отдают ИК опять же внутрь печи. Поэтому не возникает локальных перегревов, точнее они возникают но не так часто, как в случае если бы просто на кирпич или асбест нихром опирался. Спирали крепят специальными костылями с крючками. Один раз халявщики, которые перебирали печь (раз в 10 лет нуждается в переборке кладки), не стали крепить спирали крючками, а просто набросали на спирали связывающего состава, который у них оставался после кладки, типа цемента но на основе глины и жидкого стекла. В результате эта печь требовала ремонта чуть ли не каждую неделю. А вот у тех же шахтных печей спирали на дне печи перегорают часто. Потому что просто лежат на кирпичах, это лечится расчетом их сопротивления и включения их в схему таким образом, чтобы токи были примерно на четверть а то и треть меньше, чем у спиралей которые по периметру печи.
Нюансов там столько, что это тянет на отдельный пост))
Вот про жидкое стекло читал, что оно с какой-то нагревательной проволокой очень плохо сочетается - быстро разрушает. И сталкивался с его другими неприятными явлениями - выше некоторой, не особенно высокой Т, что-то около 500 Цельсия, жидкое стекло становится довольно активным и неплохо проводящим электрический ток.
Часто писать не могу (вбомбили в каменный век;), так что пишу за всё, что заметил.
При оценке причин прогаров спиралей надо бы учитывать и физику, и химию.
Химия -- контакт спирали с несовместимой теплоизоляцией или конструкционным материалом (где-то лежал кусок 3-мм нихрома с предположительно абестовым вздутием -- не успело рвануть, т.к. спираль поменяли). Перегрев спирали при попытке снять овер-мощность похоже что тоже запускает химию.
Физика -- локальный перегрев из-за дефекта проволоки, плохо сделанные ремонтные сварки/скрутки, превышение максимальной температуры (но после этого химия;), и хз что ещё.
Ваша версия прогара из-за пониженной теплоотдачи на контакте нагревателя с керамикой интересная, но вот интересно было бы узнать, насколько эти конструкционные материалы прозрачны в ИК, в котором, кмк, идёт немалая часть теплообмена нагревателя со средой.
Картинка из древней реальности. Когда-то ремонтировал учколлекторовский муфель "до 900" -- там шамотный горшок, снаружи обмотанный нагревательной проволокой (не спиралью) и обмазанный сырым шамотом (т.е. весь нагреватель контачит с конструкцией). Промежуток между муфелем и кожухом забит асбестом. Причина смерти -- растрескивание обмазки, после чего через трещины на провод просыпалась асбестовая труха и съела то, на что попала. Это прямо видно было -- обмазка отваливалась кусками по старым трещинам, и по границам кусков надгрызенный нихром.
Свою печь делал из плиты ШВП (это каолиновая вата, зафиксированная каолиновой няшей и обжигом, очень лёгкая, с теплостойкостью типа 1.300Ц). Нарезал в ней пазы для спиралей (простой мелкозубой ножовкой), т.е. спирали у меня были окружены теплоизоляцией с трёх сторон -- и в общем ничего она пережила несколько десятков обжигов, в том числе и на 1.100, что для электроплитошного нихрома казалось небезопасным.
В качестве регулятора небольшой мощности старый скушный ЛАТР мне кажется несправедливо забытым. Моя печка работала через киловаттный ЛАТР, и это было хорошо. В тырнете видел китайские ЛАТРы до 20 КВт, и однофазные, и трёхфазные. Вони от них однозначно меньше, чем от ШИМ-регуляторов, и в части моделей есть моторчик для автоудерживания выходной напруги -- его ж можно запрячь в регулятор температуры;).
Знакомая когда-то работала с фарфоровой бижутерией дома, состроила себе маленькую печурку из кварцевой трубы, кенталовой обмотки и каолиновой ваты (кстати, ужас-ужас, прямой и неравномерный контакт нагревателя с теплоизоляцией;). Чем регулировала -- не помню, внутри получалась вроде бы температура утильного обжига. На финишный обжиг она свои фитюльки куда-то возила.
"Прогорание" спирали необязательно значит окисление. Перегрели и легла (межвитковые кз), перегрели и посыпалась; и надо посмотреть, как могут дать по спирали продукты выгорания веществ загрузки -- там могут быть довольно кусачие вещества.
Спасибо! У вас, как я понимаю, нагревательная задача - гончарное дело? Пожалуй, это самая высокотемпературная работа из распространенных - эмали, роспись, насколько я помню, требуют до 1500 Цельсия и точности. ЛАТР - штука хорошая, но громоздкая, наверное, потому его и применяют нечасто. Что касается процессов при разрушении спиралей и физики-химии - помнится, в металлургическом институте нам читали некую физхимию - науку на стыке, занимающуюся как раз высокотемпературными реакциями, сплавами и прочим подобным. Вот для нее задача. Чуть выше, коллегам уже приводил цитату, кажется, с "металлического форума" - подробно о взаимодействии нагревательной проволоки и жидкого стекла. Вообще, мне кажется, при имеющемся изрядном опыте использования электропечей и не такого уж большого ассортимента материалов для этой задачи, их взаимодействие в любых сочетаниях должно быть уже хорошо изучено и задокументировано, стоит только дать себе труд отыскать и ознакомиться, хотя бы, перед постройкой крупных печей. И чего мы обычно не делаем - "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! — Аксиома Кана." : )
эмали, роспись, насколько я помню, требуют до 1500 Цельсия и точности
Глазури бывают разные, но все же 1500 для них редкость. Вот настоящий фарфоровый обжиг - это да, редкая спираль и термопара выдержат.
https://portalkeramiki.ru/index.php/experience/statii/171-firing-ceramics
Физхимия совсем другим занимается. Фазовыми равновесиями, например, или растворами. Вот этим вот всем про взаимодействие неорганических материалов занимается неорганическая химия)
Толщиной спирали можно бороться с перегоранием. Ниже напряжение, выше температуру можно получить. Печь можно через диод включить и использовать спираль в 2 раза толще, энергетики не одобрят, но для редкого использования думаю не страшно. Или через имппульсный блок питания хоть 12В подавать.
Да такая схема предлагалась в журнале, взять советский параболический инфракрасный обогреватель, там трубка керамическая со спиральной канавкой, туда намотать толстую проволоку и подключить через трансформатор
Да, можно применить спирали потолще и в случае хоббийных работ, практически забыть об их выгорании. Тем более, что сегодня их можно без труда приобрести, почти что с доставкой на дом. Нужного диаметра, нужной марки проволоки, а кое-где вам и спираль сразу намотают.
Погуглите суперфехраль, кантал
Платина ещё хороша при высоких температурах
Нужно ли охватывать неохватное? - делать печь, например, для отжига стекла (~450...550 Цельсия), способную развить температуру 1500. Это будет дорого и не востребовано - нагреватели, термопара, огнеупоры. Домашние работы, где понадобились бы экзотические нагреватели, наверное, столь же экзотичны. С обычными же задачами вполне справляются материалы более распространенные и менее дорогие.
А существует практика сделать печь более менее герметичной, продувать углекислым газом и.. не должна же тогда спираль прогорать?
Да, как будто бы есть такие. Но это для высоких температур, сильно за 1000 Цельсия. А если ниже, то нормально справляются и меры менее хлопотные и дорогие.
Я без практического опыта, но не вижу прям особой проблемы
Вот печка, засовываем ее в металлический ящик без щелей большего размера (крышка сверху), закладываем предметы, пшикаем углекислым газом из баллона (он тяжелее воздуха, сам не улетучится), закрываем, включаем.
абсолютной герметичности достигать не нужно, 1-2% кислорода тоже не помешает, главное давать ящику охлаждаться.
Тогда проще опилок накидать или угля, он сгорит, заодно поднимет температуру и поглотит кислород.
1000+ опилками без кислорода?
Уй, коллега, вы натурально не понимаете какая это будет грязь внутри и морока. Как владелец-эксплуататор трех дровяных печей (дом-мастерская-баня) я вам так скажу - нагрев электричеством применяют когда нужна точность, контролируемая атмосфера в печи, чистота в ней же. Например, главная цель помещения спиралей в кварцевые трубки - предохранение стеклянной работы от неизбежных частичек окалины. Они вплавляются в стекло и по большому счету, это брак. А при горении твердого топлива образуется зола, летучие, которые впитаются в вату ограждения и конденсируются в ее более холодных наружных слоях в креозот и подобную пакость, а до этого могут накопиться и просто взорваться. При сжигании угля, для предотвращения отравления, вообще не рекомендуется полностью закрывать шибер дымовой трубы никогда - в нем сверлят нарочитое отверстие.
Это точно будет при сжигании угля, как основного источника тепла. А если уголь будет выступать только как поглотитель кислорода, то может и чисто быть. Например берем 50 грамм угля, прячем за сеткой из нержавейки и медленно нагреваем. При 400-500 градусах начнет гореть уголь, поглотит кислород, выделит СО2, СО. После этого повышаем температуру до 1000 градусов.
Чисто теоретически существуют печи, которые около 1000 по шкале Цельсия могут держать несколько месяцев беспрерывно. В таких корунды с правильной кристаллической решеткой из горячего раствора выращивают.Примерно как кристаллы, скажем, медного купороса, только вместо воды используется другой растворитель, который испаряться начинает при 1050-1100 градусах. И никаким продувом в процессе не заморачиваются.
Еще как заморачиваются, используется продувка аргоном, недешевое удовольствие.
Там другие проблемы. Если флюс растворяет корунд, то из чего нужно делать тигель, что бы он не разрушался? Ответ практически один - платина. Состав флюса обычно токсичный, т.к. содержит свинец. Корунды флюсовым методом сейчас практически не вырашивают - не выгодно, т.к. есть более совершенные технологии. Фоюсовым методом выращивают изумруды и то, гидротермальным методом получается лучше.
По печи: использование углекислоты - плохая идея. Углекислый газ при высокой температуре распадается, возможна ускоренная коррозия нагревателей. Обычно используют аргон вместо углекислоты. Вместо нихрома лучше использовать фехраль, держит до 1100-1200 градусов. Если надо выше, то обычно на воздухе используют нагреватели из хромита лантана, дисилицида молибдена или карбида кремния со своими особенностями.
Поискал про разложение:
Тот факт, что даже в атмосфере Солнца (5900С) спектрально обнаруживется СО, косвенно указывает на то, что разложение СО2 на углерод и кислород практически отсутствует при температуре ниже 3000С. А полное разложение возможно только на атомарный углерод и атомарный кислород в горячей вольтовой дуге выше 6-7 тыс. градусов.
Как более дешевый вариант азот можно использовать, его можно мембраной из воздуха фильтровать, дешево и без баллонов всяких, что удобнее.
Или поглощать углем, сгорит и кислорода не останется.
разве азот при высоких температурах не начинает со всем чем только можно соединяться?
При сварке стали актуально, при плавке меди, серебра, алюминия вроде не активен. При сварке условия жестче, кроме температуры еще и ультрафиолет ионизирует газы
Азот является нейтральным газом по отношению к меди, серебру и золоту. При сварке остальных металлов азот химически реагирует с расплавленным металлом и является вредной примесью защитного газа.
Присутствие азота в металле сварного шва низкоуглеродистых и низколегированных сталей снижает пластичность сварного шва, т.е вызывает его охрупчивание. Охрупчивание металла обуславливается появлением соединения нитрида железа Fe4N . Данный нитрид выпадает в основном по границам зерен и приводит к закреплению дислокаций по механизму старения.
Кроме железа, азот образует химические соединения с алюминием и другими легирующими элементами, что также приводит к закреплению дислокаций, т.е. упрочнению металла.
Примечание: Чем больше линейных дефектов упаковки кристаллической решетки металла (дислокаций) лишено подвижности, тем металл более прочен и более хрупок. При старении в объеме зерна выделяется химические соединения в виде множества включений. В рассматриваемом случае это Fe4N. Такие включения служат препятствиями для движения дислокаций. Дислокации лишаются подвижности, т.е. закрепляются и металл упрочняется и охрупчиывается.
Есть такие печи, продувают углекислым газом, аргоном и даже в вакууме. Спирали служат вечно. Но насос диффузионный требует очень особого к себе отношения. То про вакуумные. А если про просто продувку, и там очень хорошо сохраняются спирали. Раз в 10 лучше чем обычные.
Аргоном, углекислый газ при 1000+ градусов становится вполне себе окислителем.
По мне и такая клавиатура не плоха. :)
Я бы не стал использовать никакие оцинкованные детали в высокотемпературной печке, даже для наружного каркаса как у Вас. Цинк горит при низких температурах и вызывает литейную лихорадку.
Хорошее замечание, спасибо! Здесь однако, максимальная рабочая температура относительно невысока и недолго удерживается, и применен хороший теплоизолятор увеличенной толщины - практика показывает, что внешние железки не нагреваются выше 60 Цельсия (ладонь вполне терпит). Едва ли цинк при этом будет испарятся. Но в общем случае, таки да, нужно обращать на этот момент внимание!
У него оцинковка не нагревается до таких температур
Цинк имеет относительно низкую температуру плавления – всего 420 ° C. Когда он реагирует со сталью, образуя оцинкованное покрытие, образованный сплав с цинком, который имеет более высокую температуру плавления около 650 ° C .
Испаряться же начинает с 906 градусов.
Вообще конструкция крайне интересная. Была у меня мыслишка для литья разных люминёвых радиаторов и прочих латунных ушей сделать печку на основе толстой печной трубы из нержавейки. Обмотать чем-то, что хорошо проводит тепло, но изолирует 220, потом обмотать в лучшем случае нихромовой проволокой, а в худшем — той же нержавейкой (но тогда там явно не на 220, а в лучшем случае на 24 вольта и конский ток будет), ну и чем-нибудь залить, типа керамзита с глиняным связующим (ну или с каким-то ещё).
Но сейчас я вижу, что вся эта содомия являлась бы крайне избыточной тратой сил! Особенно это касается поиска того самого материала, которым обматывается труба под обмотку (слюда?) И даже более того, нельзя ли эту конструкцию, которой и так мазохизм довлеет намного меньше, чем моей изначальной, ещё более ухалявить, если в качестве нагревателя взять прожекторную галогенку на киловатт? Там такая кварцевая палка, маманегорюй, и вдобавок герметичная, и спираль там на Ктулху знает какие температуры… но, наверное, при температуре под тысячу придётся следить отдельно за выходом на уставку самой камеры и за перегревом спирали, потому что теплосъём с неё, увы, сугубо излучательный (галогенов там кот наплакал). По сопротивлению вольфрама покатит? На холодную калибровать при старте, подав тупо её родные 220 (и выждав стабилизации режима лампы, но не всей системы), и потом следить, чтобы сопротивление не стало выше стартового. Кварцу, думаю, на тыщщу вокруг него будет положительно положить.
Да, металлические муфели сложновато изолировать от нагревательной проволоки и обеспечить хорошую теплопередачу. Есть особые случаи, когда применение такого муфеля обоснованно и необходимо, например, для равномерного распределения температуры, тогда придется повозиться, а плавка металлов для обычных описанных нужд позволяет обойтись и более простыми способами - печь без муфельной камеры, с внутренними спиралями. Это если нужно греть электричеством. Что касается галогенок как нагревателей - доводилось сталкиваться и с более странными способами нагрева... Если очень хочется, можно попробовать. Опять же, кажется есть печи для пайки плат с нагревом галогенками - тропинка протоптана. Калибровка - ПИД термоконтроллеры обычно делают ее самостоятельно, может быть справятся и с лампами? Но может быть проще установить обычные спирали - нихром, фехраль, и даже без всяких кварцевых трубок, а тигель применить керамический? Посмотрите как делают печи керамисты для своего обжига - шамот-легковес, а в нем выпилены полочки для спиралей. Лежат себе и греют. Вся печь, может быть как на первых фото - этакая бочка с крышкой. Конструкция простая, отработанная, несложная в исполнении, надежная и ремонтопригодная.
Простая, недорогая, точная высокотемпературная электропечь своими руками