Comments 105
В лихие 90-е массу отрубали. Модная тема была. Типа лежит в кармане водительской двери разводной ключ - машина едет. Не лежит - не едет. )))
И через разводной ключ идут десятки ампер на стартер? Ну такое себе
Нет, разводной ключ влияет на датчик наличия ключа, а датчик посылает сигнал на реле, разомкнуть цепь или нет.
Только все это не помогало, т.к. угонщики просто подсоединяли провода напрямую от аккумулятора до стартера, и так заводили машину.
Вообще это можно проделать любой отверткой. Как практик говорю :) У стартера 1 силовой контакт — туда идет провод с плюса АКБ, и один не силовой, идущий от замка зажигания к реле стартера. Один раз у меня замок зажигания заклинило в положении "зажигание" (при попытке выключить зажигание при остановке машины). Чтобы доехать до автомагаза, отверткой замкнул кратковременно эти два контакта на стартере, ничего, доехал. Даже с отверткой ничего не случилось — все ограничилось легким потемнением в месте касания к силовому контакту
как человек совсем недавно менявший стартер на своем авто, скажу что давно прошли те времена что можно было просто отверткой контакты замыкать и кудато ехать
у меня как минимум можно авто спалить, даже если удастся сняв колесо подлезть к стартеру в принципе
Возможно, я вас огорчу, но такие авто все еще производятся ) В России, точно.
если удастся сняв колесо подлезть к стартеру в принципе
Для замены стартера колесо снимать не нужно, это бесполезно - стартер достаточно далеко от колеса что при продольном, что при поперечном двигателе. Нужно подлезть снизу. Седан для этого может быть достаточно поднять домкратом спереди только с одной стороны, а под внедорожник может быть удастся влезть и так, лишь бы защита снизу, если установлена, не мешала доступу. Это и для замены стартера - доступа к крепежным точкам, и для доступа к контакту втягивающего реле. Другое дело, что провод ко втягивающему реле уходит куда-то в, возможно, значительно более удобное для доступа сверху место, где с ним намного проще обращаться в обход замка зажигания.
брр… мы о каком авто говорим? о жигулях?
1) у меня авто, седан, переднеприводный, двигаьтель продольный(!), самое главное двигатель V-образный, стартер находится ПОД выпускным коллектором и подхода сверху к нему нет вообще, там коллектор
2) внизу, в этом месте проходит балка и нижний рычаг колеса, есть небольшой проем через который можно просунуть руку до стартера
3) само главное, плюсовой контакт моторчика повернут к двигателю и находится под коллектором подлезть под него нельзя, второй контакт находится с торца ( и к нему подключен плюс… но смысла в этом нет, дотянуться отверткой от него до контакта моторчика невозможно физически, даже выполнив аккробатический этюд и неглядя засунув туда отвертку и не приварившись к двигателю от КЗ и устроив пожар и ожог руки от расплавившейся отвертки)
о жигулях?
Нет, там все достаточно очевидно и так - просто потому, что будучи принципиально таким же, реализовано сильно проще.
стартер находится ПОД выпускным коллектором и подхода сверху к нему нет вообще, там коллектор
Логично.
внизу, в этом месте проходит балка и нижний рычаг колеса, есть небольшой проем через который можно просунуть руку до стартера
Вы об этом уже прочитали в моем каменте выше. Там, где про поднять спереди одну сторону домкратом, чего скорее всего хватит, чтобы подлезть снизу.
само главное, плюсовой контакт моторчика повернут к двигателю и находится под коллектором подлезть под него нельзя, второй контакт находится с торца
Простите, из вашего описания не очевидно, какой из контактов обмотка стартера, а какой из контактов реле стартера. Обычно они заметно различаются по сечению проводников.
Оно то конечно может быть и третий контакт - если втягивающая и удерживающая обмотки разделены. Он очевидно отличается еще меньшим сечением проводника. Его в нашем частном случае игнорируем, потому что на запуск в обход замка зажигания он не влияет.
дотянуться отверткой от него до контакта моторчика невозможно физически, даже выполнив аккробатический этюд и неглядя засунув туда отвертку
Снизу, в вашем случае это нужно делать снизу. Или использовать провода сверху, если можете их найти - речь о только одном проводе втягивающего реле и больше ни о чем. Тыкаться наугад отверткой я вам не предлагал.
Вы об этом уже прочитали в моем каменте выше. Там, где про поднять спереди одну сторону домкратом, чего скорее всего хватит, чтобы подлезть снизу.
я двое суток лежал под авто, со снятым колесом, в поддомкраченном состоянии, чтобы вообще подлезть к стартеру
ну если вы всеравно считаете что знаете лучше
вот вам фото стартера (точно такогоже как мой)
шпилька сзади — это плюс, под резинкой плюс мотора(выход реле)
эта сторона — к двигателю, до ней нельзя подлезть рукой, сразу над втягивающем реле расположен коллектор, зазор там 1см, снизу идет уже подрамник с зазором гдето 50 мм..
ну если вы всеравно считаете что знаете лучше
Я не считаю, тем более если у вас ОООО, то мне чаще попадаются простейшие четырехцилиндровые комплектации, где места чуть больше, а навесное вообще другое.
то мне чаще попадаются простейшие четырехцилиндровые комплектации
так я и начал с того что вы както однозначно выдали рекомендацию из времен жигулей, которые реально заводили отверткой
реальность то всетаки сложнее
как например аккумулятор под лобовым стеклом у всяких ауди или внутри бампера у крайслеров (где по официальному мануалу надо колесо снимать чтобы аккумулятор вытащить/отключить)
так я и начал с того что вы както однозначно выдали рекомендацию из времен жигулей, которые реально заводили отверткой
Я ни слова не сказал про отвертку. Я несколько раз повторил про поиск провода, идущего ко втягивающему реле и несколько раз оговорился, что его практическое нахождение — под тем еще вопросом. А те ужасы доступа к стартеру при подъеме на домкрат, о которых вы пишете — не знаю, это уже давно обыденность, пусть мне такая обыденность сильно не нравится. Опять же про ОООО, где чтобы на некоторых моделях планово поменять ремень, нужно разобрать всю морду, включая снятие радиатора — чем не пример удобства обслуживания, особенно в домашних условиях?
как например аккумулятор под лобовым стеклом у всяких ауди или внутри бампера у крайслеров (где по официальному мануалу надо колесо снимать чтобы аккумулятор вытащить/отключить)
Давно вопрос. Менял аккумулятор не снимая колесо, только вывернув его до упора. Наверное дело было в том, что была зима и было не до развлечений с домкратом. Все таки аккумулятор под сиденьем как-то более гуманно, что ли — я не про BMW, а про некоторые фургоны или малотоннажные грузовики, где оба аккумулятора под водительским сиденьем и снять передний (по ходу движения автомобиля, а не по назначению) можно только после того, как изловчился снять задний. А вообще это отличный прикол — попросить кого-то из зевак, кто типа автомобилист и норовит заглянуть под капот, помочь найти, где у Крайслера стоит аккумулятор.
Менял аккумулятор не снимая колесо, только вывернув его до упора
он не вылезает так, проще воздушный фильтр снять и немного отогнуть подкрылок и страшно матерясь выдернуть через верх
Я не только смог вытащить старый, но и смог запихнуть новый. Насчет "страшно матерясь" - нет, я бы сказал "очень страшно и очень громко матерясь".
аккум (во всяком случае у меня) выдернуть можно только если колесо повернуто наружу, если внутрь аккум в него упирается, а наружу там нихрена места нет
я разок это попробовав стал таскать через верх… а эти наркоманы со снятием колеса в мануале пусть сами так его достают
боюсь представить как бы я страдал с этим если бы прошлый владелец не потерял штатный подогрев аккумулятора который точно ни через чего не пролезет в стесненных условиях
Угонщики бывают разной подготовки. Некоторые быстро подключают свои мозги, свой бензонасос, а уже в гараже разбираются, что там за хитрая противоугонка была.
Так это по сути просто пин-код на плюсовую клемму? А как это убережет от заведения с толкача?
Непонятно, что имеется в виду под "колебаниями напряжения" - частота сигналов? Форма? Если аккум подсядет - эти параметры не поплывут и не заблочат автомобиль?
Чем это отличается от колхозного выключателя на питании бензонасоса, спрятанного где-нибудь в торпеде за перчаточной полкой? Его тоже можно на плату через транзисторы припаять, для солидности.
Без аккумулятора машину не заведёшь, генератор не будет выдавать напряжение.
По крайней мере на советско-российских авто, обмотка генератора запитывается от аккумулятора и дальше уже выдаёт напряжение. Даже если подкинуть свой аккум, не понятно где разрезается плюс. Мозг и катушки в любом случае отключаются.
Генератор фиг с ним, это как толкать машину с отключенным зажиганием (примерно как вы о написали далее)
Знаю я как раз одних таких угонщиков. Напились алкоголя и пошли угонять машину, зачем толком и сами потом объяснить не могли. Вскрыли, замкнули провода, а чертова копейка не заводиться. Решили завести с толкача. Протолкали километра три, устали бросили. Как потом выяснилось — хозяин аккумулятор на ночь на зарядку снял. Насколько реально завести без аккумулятора я не в курсе, но эти явно не смогли.
upd/ Спросил у знающего человека, без аккумулятора завести нельзя даже с толкача.
Нельзя. И с севшим в ноль тоже нельзя, я как-то пробовал. Нужно запитать обмотки генератора, иначе генератор просто не даст энергию (а без нее не будет искры).
Тупой дизель, может, и заведется.
Занимался одно время их ремонтом. Остаточной намогниченности обычно достаточно доя самозапуска. Просто крутить нужно сначала без нагрузки и те копейки что он даст внутри после выпрямления идут на возбуждение ротора, который начнёт повышать силу магнитного поля и так по кругу. А если будет висеть внешняя нагрузка, то она сьест эти копейки и ротору ничего недостанется. Но и сней может запустится.
правильно, если отключить лампочку с приборки, клемму, что даёт первичный ток на запуск самовозбуждения (2-3вт лампа, шунтированная 50 Ом), то просто крутани двигатель к 3000 и гена самовозбудится.
Ниже наоборот пишут нагрузку надо и побольше побольше.
Но это в любом случае сомнительно, т.к. потребуется откручивать провода стартера, а потом на катящейся машине их присоединять обратно. Я такого цирка ещё не видел.
можно. остаточная намагниченность у статора есть, нужна для устойчивой генерации постоянная достаточная нагрузка для генератора. т.е. фары, обогрев стёкол. и желательна хоть какая-то емкость. дохлого аккума, с высоким сопротивлением, которого не хватает для стартера, достаточно. те же зилы и бтр-60/70 как ездили без аккумуляторов ;) их с буксира заводили.
в принципе — слабый аккум для запуска двигателя достаточен, если вместо стартера толкач. там ток на зажигание требуется всего то импульсно до 5-7А. т.е. как двигатель раскрутили внешней силой, гена даёт достаточный ток для работы двигателя и для устойчивой работы реле регулятора без аккумулятора должен быть минимальный ток — его дадут фары, т.е. даже старые лампы накаливания что были до галогенок (245вт ближний и Н5вт по кругу габарит).
инжектору такое уже сложно переживать — там идёт расчёт по напряжению питания, а не обрыв по провороту валика в трамблёре или отсечка по току в шунте, и тут уже постоянные качания напряжения в больших пределах будут приводить к крайне высоким уходам по энергии искры и количеству топлива, а так как, в отличии от карбюраторных систем запаса нет (за счёт чего инжектор собственно экономичнее на частичных нагрузках), то смесь может не загореться и дыр-дыр быстро прекратится.
Старые машины были рассчитаны на запуск без аккумулятора. Т.к. их было мало.
Буквально недавно смотрел видео, как генератор от какой то модели ВАЗа, использовали с паровым двигателем. Крути не крути его, хоть с нагрузкой, хоть нет.
Пока напряжение на обмотки не дашь, напряжение не выдаёт. Потом можно перецепить провод, чтобы он сам себя обеспечивал энергией.
Нужно запитать обмотки генератора, иначе генератор просто не даст энергию
Некоторые советские мотоциклы заводились с толкача без аккума, там какой-то другой генератор. Вроде Минск так мог. Не исключено, что где-то на машинах могут быть такие же генераторы.
у Минска вообще аккум не предусмотрен.
Мотоциклы это совсем отдельная тема, там на простых версиях часто блок зажигания(коммутатор, если он есть) и катушка зажигания питаются от отдельной катушки (30-50 вольт переменки) и никак не связаны с сетью 6/12 вольт. На таких т 6/12 питаются доп. приборы. Это касается большого асортимента простой мото техники, от скутеров и эндуро, до больших дорожников. Но это работает только на классе карбюраторной техники.
А на некоторых катушка зажигания ещё и совмещена на одном сердечнике с этой отдельной обмоткой на генераторе.
На таких мотоциклах, при выключении зажигания просто шунтируются контакты прерывателя или датчик хола. поэтому при поломке замка зажигания их приходиться глушить сцеплением :)
У отца помню иж был. Так он или с аккумулятором заводился или приходилось переделывать, чтобы без него заводился. Магнето как то переделывал схему.
Верно, не будет. Но если вы нашли, не то, чтобы место разрыва, а просто участок, который не запитан, то можно считать, что автомобиль вы завели. Не критично, запитали ли вы этот участок в разорваном месте, или с середины.
Погодите. Я успешно заводил Волгу шиссятпятого года рождения без аккумулятора — накатом с горки…
Также у нее есть штатный длинный кривой дрын — могу раскручивать мотор, если горки нет.
Заведется по-любому, просто с аккумулятором удобнее. Если не хочется угона, то нужны кардинальные решения вроде снять карбюратор или самому открутить колеса.
тссс! а с современным инжектором так не получится. ой бяда-печаль.
т.к. ему нужно хорошее питание и равномерное вращение в течении как минимум двух оборотов чтобы предварительно засинхронизироваться, да и потом все колебания напряжения будут использованы против Вас — считает этот калькулятор о 12мгц с 12тактным процессором (8051 семейство) медленно и если напряжение за это время ушло — ушли и токи на катушки и количество топлива, а запаса по топливу или энергии на катушках зажигания, в отличии от карбюраторных машин — нет.
зы, я прекрасно знаю о современных ЭБУ, участвую в разработке самопальных, но! алгоритмы в современных в этой части остались с дремучих 80х, когда тот же Бош делал свой м1.5.4. и эти эбу до сих пор на многих машинах в мире в ходу.
Ну значит конструкция ещё была другая. Рассчитанная на запуск без аккумулятора.
Да завести возможно, только аккумулятор работает ещё и как конденсатор сглаживаюший работу генератора.
Любая противоугонка считывает напряжение, или его колебания, не считая механических замков. Я так думаю, что здесь просто немного кривой, не отредактированный человеком перевод.
Инжекторный двигатель (а они сейчас все такие) совсем без аккумулятора не завести, т.к. что-то должно питать ЭБУ, форсунки и бензонасос во время запуска. И тем более не завести с толкача машину с АКПП.
Карбюраторный, насколько я помню, тоже. Без электричества у вас искры не будет.
если акпп с двумя маслонасосами (например мерседес 722.х до 5ступок и их корейские клоны) — заводится на ура. для карбюраторного — нужно чтобы запустился генератор, а у него есть остаточная намагниченность, даёшь нагрузку (габариты) для стабилизации, и крутите, Шура, крутите! (лучше толкайте и с горки).
В статье про США идет речь а там подавляющее большинство автомобилей на автомате. Успехов толкать машину на автомате для того чтобы она запустилась. А машина на механике в США сама по себе противоугонка, было несколько курьезных случаев когда угонщики не могли уехать на машине с ручной коробкой передач.
система может использоваться в качестве клавиатуры для разблокировки зажигания. Так, последовательность может включать два нажатия на педаль тормоза, одно нажатие на кнопку подъёма заднего левого окна и щелчок по ручке стеклоочистителя.
У сигнализаций "Пандора" такая фича ещё в 2015-м появилась.
Причём можно настроить так, что запуск двигателя возможен без ввода последовательности, а чтобы поехать уже надо набрать комбинацию, например кнопками на руле.
Подскажите, в каком модели "Пандоры" есть такое?
IGLA 251, например. С 2015 в rav4 стоит. Никогда бы не подумал, что даже для 2015 это ноухау
Из старых бюджетных точно было в 3910 (возможно, она уже давно снята с производства, наверное в следующих сериях такой функционал остался), а в новых моделях типа 4710 можно даже педали задействовать.
Из руководства DXL 4710
Забавно, что прошивка ключей (тогда ещё обычных, классических, с чипом) в мозги/иммобилайзер на машинах в 2000-е проходила приблизительно так, как описано в статье. Типа вставьте мастер ключ, включите-выключите зажигание 3 раза, нажмите открыть окно водителя, три раза щёлкните поворотником вправо 3 раза, с интервалом в +- 2 секунды (в этом месте у водителей БМВ обычно были затруднения по понятным причинам), после чего подсветка панели приборов моргнет 3 раза. Теперь вставьте новый ключ с чипом, и "машина его запомнит".
Лучшая противоугонка - неинтересная угонщикам машина :)
А так, мне кажется, китайцы на Али экспрессе подобные штуки сто пудов продают уже лет несколько. К тому же отключение аккумулятора - это очень примитивная защита. Если сравнить с противоугонкой от какого-нибудь СтарЛайна с несколькими уровнями защиты, то вообще детский сад.
Бухому подростку может понравиться абсолютно любой драндулет.
Бухой подросток с минимальной, практически нулевой вероятностью справится с любым противоугонным устройством, например с механическим замком рычага КПП. То есть по мелочам напортить на крупную сумму пытаясь - это запросто, но уехать и разбить машину совсем - почти наверняка нет. И если машина малоинтересна профессиональным угонщикам, то чисто вероятностно простых противоугонных устройств окажется достаточно.
Вроде бы слышал, что в статистике угонов как раз фигурируют простецкие старые авто, как раз потому что их сильно проще угнать и сбыть
у тещи с 2015 стоит такая защита от какого-то российского вендора :)
Прикольно, но хотелось бы увидеть схему этого устройства.
Чтобы измерять колебания напряжения надо подключаться параллельно аккумулятору, но на рисунке включение последовательное, а это измерение тока, а не напряжения.
Возможно они все же измеряют колебания потребляемого тока, так как колебания напряжения они не смогут измерить да еще такой примитивной поделкой.
Там есть подключение параллельно аккумулятору. Смотрим на схему - от устройства идут три провода. Два красных - в разрыв плюса, и черный от минуса. То есть можно измерить напряжение между красным от плюса и черным от минуса.
Вы на схему посмотрите внимательно. Красный + от аккумулятора всего один провод
На первом рисунке он идет к + автомобиля. На втором рисунке авторы его разрывают и последовательно включают свою поделку. Два черных провода это - (корпус авто) и корпус прибора.
если измеряется напряжение, то зачем поделка включена последовательно (в разрыв красного провода)
Если они измеряют падение напряжение, то оно при малых токах будет составлять микровольты, т к сопротивление аккумулятора очень маленькое и измеряемое ими напряжение равно току на это сопротивление.
Например сопротивление аккумулятора авто примерно 0.002 Ом. Если ток лампочки 0.1 а, то напряжение упадет при включении на 0.0002 в.
Это составит 0.002% от напряжения батареи. Вот и говорю, что интересно посмотреть как их поделка будет работать в реальных условиях и сколько будет ложных срабатываний.
И еще посмотрите внимательно на фото поделки.Там есть такой зеленый квадратик. К нему идут два толстых провода черный и красный. Это и есть шунт для измерения тока, поэтому и провода толстые, чтобы пропустить ток запуска автомобиля.
если измеряется напряжение, то зачем поделка включена последовательно (в разрыв красного провода)
Для того, чтобы обеспечить разрыв. В состоянии охраны поделка ограничивает ток по красным проводам так, чтобы его хватило на слабые потребители (дворники, лампочки и т.п.), но не на стартер, и при этом красным (+) и черным (-) измеряет напряжение в бортовой сети. Когда измерение напряжения показало, что введена ключевая последовательность - ограничение по току снимается, и стартер может запустить мотор.
Это питание прибора. Напряжение питания измеряют все батарейные приборы.
Но чтобы измерить измения напряжения мощной батареи при нажатии кнопок, надо иметь очень точный и малошумящий АЦП. Так как статья пиаровская и в ней нет ничего про алгоритм или схему и нет результатов испытания поделки, то сомневаюсь, что реально она будет работоспособна. А идея , которая в основе этой поделки - это закон Ома - очевидная.
Причем, если человек вводит код клавиатурой, то что мешает подсмотреть этот код. Вместо скрытого ввода кода через беспроводную систему делают клавишный открытый ввод. В чем смысл, Карл?
Недавно на хабре была статья, как воруют машины через блокировку CAN магистрали бортового компьютера. В данном случае можно делать ровно так же.
Посмотрел оригинал статьи. Указанный мною прямоугольник - это у них очевидно ограничитель тока. Открываем капот и закорачиваем эту фигню и ограничения тока нет.
согласно оригиналу: "В этом исследовании участвовало всего восемь автомобилей. "Идея измерения колебаний в электрической системе автомобиля кажется простой, но разработка одного устройства, которое может делать это точно на тысячах различных моделей автомобилей в различных условиях окружающей среды, становится довольно сложной”, - сказал Лян Хе, доцент кафедры компьютерных наук и инженерии Университета Колорадо в Денвере и исследователь проекта. “Мы работаем над созданием системы, которая была бы достаточно умной, чтобы измерять параметры автомобиля, на котором она установлена, а затем настраивать себя для эффективной работы на этом автомобиле”.
-----------------------
Самое прикольное в оригинале, почему-то не привели в этом переводе. Вот оно:
"В конце трехлетнего проекта команда стремится создать коммерчески жизнеспособный прототип, который можно будет масштабировать до коммерческого производства, сначала как устройство для предотвращения краж, а потенциально позже как полноценную систему входа в автомобиль и контроля, которая могла бы заменить традиционные ключи и брелоки. "
Три года, Карл, на создание "простого" устройства!!!
Но чтобы измерить измения напряжения мощной батареи при нажатии кнопок, надо иметь очень точный и малошумящий АЦП.
У меня есть вольтметр, который втыкается в прикуриватель. Пять долларов на Алиэкспрессе. Сейчас сходил посмотреть - включение дальнего света просаживает напряжение на 0.5 вольта, нажатие на тормоз (горящие стоп-сигналы) - 0.2 вольта.
Открываем капот и закорачиваем эту фигню и ограничения тока нет.
Три года, Карл, на создание "простого" устройства!!!
Ну вот вы сами и объяснили. Прототип под капотом, работающий на конкретном авто после настройки и подбора напряжений, у них уже есть. А коммерчески успешное устройство должно работать из коробки на любой машине и прятаться так, чтобы угонщику было проще выбрать другое авто, чем ковыряться в этом. Ну и быть готовым ко всяким сертификациям, хотя бы на устойчивость к погоде. Отсюда и три года.
Попробую пояснить принцип этого устройства и чем оно отличается от существующих.
Основное отличие в том, что в существующих исполнительный элемент включается в слаботочную цепь . Т е если защита включена, то слаботочный сигнал поступает на бортовой компьютер и блокирует запуск двигателя и все остальное.
В предлагаемом решении исполнительный элемент, ограничитель тока батареи, включен в сильноточную цепь. В итоге совсем иные требования к этому элементу.
Теперь про изменение напряжения. В данном случае снятие защиты, т.е. к.з. ограничителя тока делается по изменению тока при нажатии кнопок на клавиатуре.
Лампы освещения потребляют примерно 100 Вт, это примерно 8 A.
Если используется современный микроконтроллер для дешифрации нажатой последовательности, то он сначала спит - это ток 0.2 мка. При нажатии кнопки он включается. Это ток примерно 5 mA. И далее, при нажатии кнопок, ток потребления будет меняться примерно на 1-10 мА.
В итоге, нажатие клавиш даст изменение потребляемого тока примерно в 1000 раз меньше, чем включение ламп.
У Вас получилось падение от включения ламп на 0.2 вольта.
Кнопки дадут примерно 0.0002 вольта.
Теперь про изменение напряжения. В данном случае снятие защиты, т.е. к.з. ограничителя тока делается по изменению тока при нажатии кнопок на клавиатуре.
Но ведь нет же.
Настроить последовательность можно, используя клавиатуру или считыватель отпечатков пальцев, который подключается к гнезду прикуривателя. При этом каждая кнопка и переключатель в автомобиле создают свои собственные колебания напряжения при нажатии, а это означает, что вся система может использоваться в качестве клавиатуры для разблокировки зажигания. Так, последовательность может включать два нажатия на педаль тормоза, одно нажатие на кнопку подъёма заднего левого окна и щелчок по ручке стеклоочистителя.
То есть снятие с охраны - это включение потребителей, а кнопки на клавиатуре прибора - только для первичной настройки.
Это рассуждения ничем не подтверждены. Возражения следующие.
В качестве такой клавиатуры Вы будите использовать мощный исполнительный элемент автомобиля. Но тогда получите проблему с дребезгом и нестабильностью как токов так и напряжений.
Если человек забудет или перепутает или будет нажимать на педаль дольше чем надо, то блокировку не снимет.В существующих системах Вас никто не заставляет набирать код снятия блокировки нажатием ...надцать раз на гудок и выстукиванием азбуки Морзе. В данной системе при использовании вкл и выключения двигателей очистителей подъемников это будет именно так. В любом случае необходимо использовать нестабильные по потреблению достаточно мощные элементы автомобиля. Да и сам исполнительный элемент ограничителя тока аккумулятора должен пропускать ток разряда и ток заряда аккумулятора причем приличный и все время работы двигателя.
Будет интересно посмотреть на схему решения и опыт эксплуатации через три года. Тем более, что это очевидно студенческая поделка.
Да не будет никакой эксплуатации. Эти штуки максимум на что могут рассчитывать это собрать бабла и свалить в закат. Или вероятнее просто исчезнуть, так и не найдя ни одного лоха который им денег даст.
Я бы предложил топливный насос который запускается по коду с платы которая стоит на нем. Удавишься его менять на свой. Кстати, на дизель тоже работает
Удавишься его менять на свой.
2 шланга, вход и выход. Отключить от умного насоса, подключить к тупому. Можно, конечно, разместить это хозяйство максимально неудобно ;)
Можно, конечно, разместить это хозяйство максимально неудобно ;)
Были такие сигналки в 90-тых. Справлялись с ними относительно легко - открывался капот и насос с баком на литр подключался прямо рядом с мотором. Какая там система безопасности была на старом насосе и как он неудобно был подключен - уже было не важно:)
А сегодня народный очумельц Андрей Саныч Бахметьев покажет, как из пластиковых бутылок сделать портативный насос и топливный бак на 1.5 литра.
У меня как-то бензобак был в ремонте, и я прогревал мотор бензином из пятилитровой канистры, которая отлично стояла в подкапотном пространстве рядом с карбюратором. Буквально мог прихлопнуть капот и надежно ехать, если бы аккуратно приколхозил топливный шланг в пробку канистры, чтобы бензин не расплескать.
Можно считать меня народным умельцем.
То есть угонщику надо просто взять с собой небольшой одноразовый аккумулятор. Ну ок. Наверно тоже защита.
"Единственный способ проникнуть в такую систему — подключить устройство к системе автомобиля, прочитать сигнатуру напряжения и воспроизвести последовательность." это на столько самоуверенная фраза, что даже бредовая.
Не очень понятно что в этом методе новое. Ну и традиционный вариант ответа - не понятно зачем такие сложности, если интересные авто уезжают методом погрузки на эвакуатор.
Как не родные, блин. Всё давно уже изобретено
А если всю электрику пустить через бортовой компьютер (до которого не должно быть легко добраться), который можно разблокировать уже на выбор (брелком, кодом, отпечатком пальца, флешкой)? Переподключать все провода во время угона будет сложновато. А если в компьютер поставить еще GPS-датчик...
Автопроизводители делают так чтобы машина ехала при максимуме поломок. Вероятность из-за некритичной поломки встрять посреди нигде заметно выше вероятности угона.
Так-то согласен, но ведь сейчас и так управление двигателя идет через бортовой компьютер — если он разблокирован, то все ок. Смысл как раз в том, чтобы блокировать/разблокировать именно его, а не просто одну цепь.
Двигатель он простой. Есть бензин и искра - работает. Нет - не работает. Чтобы завести нужен тот же бензин, искра и покрутить. Нет там управления, если надо просто как-то ехать.
Все заменяется на небольшую простенькую коробочку с минимозгом для двигателя и возможно бутылку с бензином при надобности. Характеристики двигателя станут ужасными, но кому какое дело если машина только угнана и все что надо это отогнать ее за десяток километров?
И где вы посреди нигде возьмёте небольшую простенькую коробочку с минимозгом для двигателя?
Если это только абстрактный двигатель в вакууме. Если это современное авто, то оно никуда не поедет, потому, что там масса дополнительной электроники, которая управляет остальными системами автомобиля.
Согласен.
Это студенческая разработка. Существенно лучше, чем стимулятор, который недавно пиарили на хабре.
Так, последовательность может включать два нажатия на педаль тормоза,
одно нажатие на кнопку подъёма заднего левого окна и щелчок по ручке
стеклоочистителя.
Некоторые старые машины и без противоугонки только так заводятся.
Раньше ещё, бывало, баранку руля снимали и нормальное было противоугонное средство. 🤔
Как вариант - рычаг КПП выкручивать тоже, думаю подойдёт.
У отца на 'копейке' была накладка под педали с замком.
Типичный вывод: "нестандартная противоугонка работает намного лучше стандартных, про которые все знают", и ещё более типичное "когда это пойдёт в продакшен, и про это будет знать каждая собака, это всё равно будет эффективно, несите бабло прямо мне"
В США такое может и будет работать, но не в России %))
Похоже, что противодействие угонам, та область, где РФ впереди планеты. Если посмотреть функционал сигнализаций и иммобилайзеров российских производителей, то девайс просто прошлый век. Похожие штуки обычно в "гараже у Михалыча" ставили в 90х.
В США придумали противоугонную систему, которая считывает напряжение